Deux mois en Inde

Une nouvelle aventure

2009-01-25T19:16:00.003+01:00

L'Inde, c'était il y a un an; déjà...

Nous voici repartis dans une nouvelle expédition, de plus long terme.

Allez voir sur la Haute Flourie

L'endroit est aussi fait pour y accueillir des voyageurs.
C'est un maison avec des chambres d'hôtes, à Saint Malo
Nous y mettons notre amour, et par bonheur, de nombreux amis contribuent déjà par leur implication dans les travaux à y créer une belle histoire...

Retour post bonheur, 3 weeks after

2008-03-20T15:03:00.000+01:00

200308 - 13h

J'ai passé la matinée à l'école, dans la classe de Théodore.
Afin de se mettre dans l'ambiance, chaque élève a reçu une goutte d'essence de jasmin. J'étais à nouveau dans le marché de Mysore. Puis, nous avons fait passé un récipient en métal qui contient la plupart des épices que nous avons ramenés. Un bon shoot de là-bas !

Le drapeau était épinglé sur le tableau, la miniature du rickshaw passait de mains en mains, suivi de près par le Lonely Planet.

J'estimai que la classe était prête pour entamé la séance photo. Deux heures pendant lesquelles je me suis régalé à revivre les instants des prises de vues, à raconter les scènes, à faire revivre les personnages...
Nous avons terminé par l'écoute d'une bande son typique Bollywood : les filles dansaient dans le fond de la classe, quelques garçons aussi; et pendant ce temps, on faisait défiler quelques unes des photos tirées en grand format.

Un moment précieux, pendant lequel j'ai pu refaire une immersion dans le souvenir du voyage.

Marion a de la chance de pouvoir conserver précieusement ce joyau, de le sentir encore vivant et vibrant en elle.
Pour ma part, la descente a été suffisamment violente pour que la douceur et l'intensité du séjour soient recouvertes très rapidement.
Trois semaines seulement, et je me sens déjà loin, si loin, de Kochi, d'Unni Sadan, de Mysore. Johnson, Jocya, Paul, Magali, Peter, et tous ceux que nous avons rencontrés...

C'est si bon de vous rappeler à moi, ne serait-ce qu'en vous nommant
Préparer cet exposé m'a permis de replonger dans l'univers visuel laissé par ces neuf semaines. D'emblée, le pouvoir évocateur a agi pour me transporter à nouveau dans ces rues, maisons et autres lieux où mes sens se sont régalés.

Ce voyage reste à terminer. Je crois que, autant pour Séverine que pour moi, cet épilogue pourrait se trouver dans l'exposition que nous ferons aux Vélos Bleus, au mois de mai, sans doute.

Pour le moment, nous vibrons sur le rythme d'une autre épopée, dont l'importance n'est pas moindre, loin s'en faut. Et je rêve de revenir prochainement pour narrer cette nouvelle aventure...

"Ker Violette", karine Fougeray, éd. delphine Montalant

2008-03-20T14:28:00.000+01:00

Allez, ne soyons pas avares !

Voilà un petit cadeau, dont je suis sur qu'il vous fera passer quelques heures de bonheur littéraire

Je me suis emballé pour le premier roman de Karine Fougeray, dont vous découvrirez l'actualité sur son blog :
http://blogs.arte-tv.com/karinefougeray/index.php

Affaire à suivre
On a pas fini d'en entendre parler

2008-03-17T10:10:00.000+01:00

Lendemain de grande marée

2008-03-17T10:09:00.000+01:00

Grande marée suite

2008-03-11T15:20:00.002+01:00

Saint Malo Beach - 110308

15h

Je n'aurais malheureusement pas de photos de la tempête que nous avons essuyée hier.
Malheureusement, car le spectacle auquel nous avons assisté était grandiose.
La nuit tombante donnait un air encore plus époustouflant, impressionnant aux monstres liquides qui culbutaient la digue du sillon, pour retomber ensuite en paquets violents sur les maisons ou, comme cela m'arriva, sur nos pauvres têtes.
Quel spectacle !
La première page d'Ouest France y était évidemment consacrée, dénombrant les dégâts essuyés par la Bretagne.

Génial...

Grande marée aux Hébiens

2008-03-10T14:55:00.002+01:00

Rien de tel qu'une bonne balade renouer avec la beauté de la côte ...
Rendez-vous est pris à midi pour nous rendre aux Hébiens
Quelques huitres sauvages, une bouteille de champagne pour accompagner ces retrouvailles.

La lumière changeante, les nuages lourds qui passent à la vitesse d'un vent soutenu
Quelques grains

Après déjeuner, chacun s'en va de son coté, qui pour regarder des surfers improbables, qui pour aller dénicher des bigorneaux, qui pour visiter quelques trous à homards
Cette île est un paradis, qui s'offre à nous sous ses meilleurs atours.

Quant à moi, je ne quitte pas mon appareil photo
Je me retrouve bientôt seul, errant dans un paysage féérique, happé par des lumières cristallines. Le vert émeraude de la mer est coupé par l'ombre des nuages noirs et gris qui offrent un contraste saisissant avec le bleu pur de ce ciel d'hiver.

Chaque grande marée donne lieu au déplacement de myriades de pécheurs à pieds. Les uns s'en vont patauger dans l'eau avec leur râteau pour dénicher les coquilles saint jacques enfouies dans le sable, d'autres se contorsionnent pour aller chercher les crustacés bien cachés dans le fond de quelques trous. En dehors d'un plongeur, néanmoins, la plupart des pécheurs de ce dimanche sont à pieds, labourant la plage en tous sens guettant la présence de coques, praires, ou bigorneaux.

EN se mettant dans la posture d'un spectateur, comme je l'ai été pendant ces deux mois, on (re)découvre ce qu'il y a d'original à utiliser ces haveneaux, ces piques, ces griffes, emmitouflés dans des vêtements qui le sont tout autant.
Je suis bien en Bretagne, le pays des cirés Cotten et des amateurs de bottes Le Chameau.

ALors que nous décidons de rentrer (nous avons suffisamment de bigorneaux pour plusieurs jours), nous apercevons un grain qui nous arrive du nord ouest. Un gros. Nous pressons le pas.
Le vent mêlé de pluie nous fouette le flanc droit.
Bientôt, nous nous retournons et découvrons un spectacle magnifique, qui vient clore de la plus belle manière cette journée : un double arc-en-ciel, complet. On distingue précisément ses points d'ancrage devant les Hébiens et dans la baie de Lancieux.
Les mots nous manquent

Il nous reste encore deux jours de grandes marées, accentuées par des tempêtes qui s'abattent sur tout l'ouest de la France.
Ce soir, je vais aller faire un tour sur le sillon avec les enfants, histoire de prendre quelques embruns sur la figure
Contempler les éléments qui se déchaînent (Windguru annonce 7 mètres de creux sur Saint Malo)
Se sentir fragile devant la puissance de dame nature

C'est comme un cadeau de bienvenue
Comme une piqure de rappel pour remettre les idées en place
C'est vrai, j'aime cette baie et elle me le rend bien

2008-03-10T14:52:00.000+01:00

Les Hébiens

2008-03-10T14:42:00.000+01:00

Saint Malo Beach - 050308

2008-03-05T21:09:00.002+01:00

Je viens de lire un excellent article sur l'exposition de Vlaminck, à retrouver sur Rue89
Certains commentaires qui suivent le texte sont en plus très intéressants
Notamment celui de Enim

Il m'a mené vers un autre blog, consacré celui-là, à la sémantique générale.
Bien sur, la saga des Non A, de Van Vogt, m'est revenue en mémoire, et je m'y suis précipité.
La magie du lien hypertexte m'apparaissait alors comme une analogie de la téléportation expérimentée par Gilbert Gossein, le héros.

Moment délicieux que de redécouvrir les principes de cette théorie
A lire ici : http://semantique-generale.over-blog.com

Ca me fait du bien de revenir sur le blog
J'ai quitté mon clavier depuis une quinzaine de jours
Cela parait long, quand on avait pris l'habitude d'y passer un couple d'heures tous les jours.

Cela me manque
Finalement, je suis revenu à la réalité un peu trop violemment, et je lutte, en fait, pour revenir aux préoccupations qui étaient les miennes en Inde. Elles ne me font pas avancer apparemment, mais au moins, j'éprouve une certaine joie en y revenant, comme je me permets ce soir.

Ainsi, ce qui me tracasse, plutôt que mes problèmes de carrière, c'est l'apparente impossibilité à continuer d'écrire avec la même transparence. Il y a un monde entre le fait de parler de son environnement "à l'étranger", et de le faire chez soi. Je me rends bien compte que l'impasse, c'est d'en venir aux considérations générales qui, finalement, m'éloignent du réel. Car ma conviction est que je ne puis le connaître qu'en passant par l'expérience de mon corps et à travers lui, de mon esprit.

Comment éviter le blabla ???

Galerie des Vélos Bleus - 250208

2008-02-25T09:31:00.002+01:00

250208 – Saint Malo Beach

18h

Bien que nous soyons rentrés depuis trois jours, nous subissons toujours le décalage horaire : à 6h, nous sommes réveillés. La maison est bien chaude et nous y vivons emmitouflés, comme pour reculer encore le moment de nous replonger dans la réalité, à laquelle beaucoup nous rappellent.

Les photos sont étalées dans le salon, les bibelots éparpillés ça et là attendent de trouver leur destination, les valises sont rangées et nous avons du abandonner nos sandales. Bien que la température soit relativement clémente pour une fin de février, nos corps réclament encore les vingt degrés supplémentaires auxquels nous nous étions si bien habitués.

Bref, on rentre.

On appelle les proches, contents de retrouver des voix amies, impatients de partager la joie dans laquelle on se trouve

23h45

Une traînée de nuages vole dans le ciel, portée par une brise venue du sud

L’air est vif, teinté d’une humidité fraîche

L’atmosphère est légère, comparée à l’air moite et chaud dans lequel nous baignons encore voici quelques jours

Les arbres dénudés, dont certaines branches dansent au gré du vent

Les habits sombres collent aux murs gris et au bitume

Les visages pales marqués par les rides, l’angoisse, la peur

Le calme

Le silence de la ville, ouaté, coton, monocorde

Si différent de la caisse de résonance qui amplifie chaque son, là-bas, y compris le silence

Retour

Choix des images

A force de les montrer, on amenuise la sélection, pour ne pas épuiser les mots dans des explications vaines

Avec la distance qui se crée, les clichés revêtent une nouvelle texture

Faite du lointain, du souvenir des sensations éprouvées au moment de la prise de vue

Préoccupation

Comment faire pour que cette expérience se prolonge

Que les fils continuent de se tisser

« Ca suffit comme ça, quand même, il est temps de revenir à la réalité ! »

Comme si ces deux mois n’étaient que virtualité d’une parenthèse

Comme si la densité de cette tranche de vie se devait d’avoir une fin

Alors que je dis simplement que j’aurais souhaité rester un ou deux mois de plus

Je ne comprends pas

Un dernier avant le retour

2008-02-20T14:47:00.000+01:00

Mardi 19 février – Varkala Beach
21h
Tout serait parfait pour ces derniers jours, si seulement nous avions à notre disposition un bon restaurant, comme nous avons eu l'habitude d'en cotoyer, en particulier les végétariens. La plupart des bars restaurants de la falaise ont une nourriture insipide, eut égard à la cuisine indienne traditionnelle.
Comme tous les soirs, depuis notre arrivée, je me couche fourbu d'avoir ramé pour prendre les vagues, cassé de m'être fait écraser dans quelques gros rouleaux, mais content.
Bien que nous ne partions que vendredi matin aux aurores, je pense qu'il s'agit de mon dernier message posté en Inde. Je n'ai pas pu prendre le temps de la réflexion pour produire quelques conclusions sur ce voyage. Pourtant, la fin approchant, je me sens pétri de toutes les sensations qui ont fait de ce voyage un grand moment.
Je suis évidemment passé à coté de beaucoup de choses, et en particulier, de l'aspect socio-religieux de l'Inde. Mon attention a été plus captée par les signes du développement accéléré que connaît cet immense pays. La publicité, l'image en général, a été l'un des moyens de découvrir ce nouveau pays : on croit replonger dans nos années 60 – 70, à l'époque ou les rois du béton ont fiat leur fortune, à l'époque ou le formica a remplacé le meuble traditionnel, ou l'électricité a fini de remplir nos existences quotidiennes, désormais asservies à l'électroménager...
Tous les jours, nos regards découvrent des produits qui nous sont tellement familiers que nous ne pensons plus qu'ils n'aient pas pu être là ; la brouette par exemple, qui est une nouveauté ici (les chiens qui balancent leurs têtes dans les voitures aussi !), et qui va remplacer le travail effectué habituellement par les coolies. C'est un investissement parmi d'autres, qui peut être très rentable. Cela dit, la corporation des coolies n'est pas finie. Ces porteurs légalement reconnus sont obligatoires dans toute sorte de situation, comme les déménagements : vous n'avez pas le droit de déménager par vous-mêmes. Il est normalement obligatoire de prendre les services de coolies assermentés. Evidemment, beaucoup de gens déménagent de nuit, en évitant d'être vus.
200208
18h
La journée s'étire en longueur. On s'affaire après les derniers tirages de photos, moins réussis je trouve, après le taxi qui nous emmènera à l'aéroport, après les derniers achats... On profite surtout du fait que la mer est trop forte : la pleine lune associée à un swell puissant créent des vagues vraiment grosses et un mauvais courant qui emporte tout sur son passage. Ce matin, les lifeguards sont sortis deux fois pour aller chercher des nageurs imprudents.
De plus, le ciel est plutôt nuageux, ce qui nous gâte le coucher de soleil et nous enlève une raison de plus de vouloir la plage.
C'est la fin, tout simplement.
Ces derniers jours, je me fais l'impression d'être un récipient qui recueille les images les plus marquantes de ce périple pour les préserver de l'oubli, pour que je sâche bien ce que je quitte en revenant en France, et surtout pour garder en mémoire les raisons de revenir. Il n'en manque pas.
La première tient d'abord à la frustration : il me reste tant à voir et à découvrir dans ce pays. Au fur et à mesure de nos étapes, de nombreuses pistes d'exploration sont apparues, que j'aurais voulu poursuivre, si nous avions eu quelques mois de plus, sans compter le reste du pays... La seconde réside dans ces lieux où j'ai connu la paix et la sérénité, à commencer par la maison de Johnson et sa région. Il n'y manque que la mer...
L'attrait le plus puissant, peut-être, tient dans l'énergie qui traverse ce pays. Comme dans plusieurs autres pays, en particulier en Asie du sud, on se dit que l'avenir y tient une place de choix, contrairement à nos contrées, plus souvent préoccupées par la gestion du passé.
A suivre...
Dans les jours qui viennent, pour notre retour.
En commençant ce blog, j'avais voulu exprimer la plaisir que j'aurais à voyager aussi à travers ce carnet de note. Et même si je me relache ces derniers jours, je savoure quand même de m'être tenu à cet exercice quasi quotidien et d'avoir connu à nouveau des échanges extrêmement gratifiants avec certains d'entre vous, sans compter l'assiduité des autres lecteurs. C'est une relation que je goûte au moins autant que le voyage en lui-même, qui pourrait n'être à cet égard, qu'un support. Un autre moyen de partager, sans aucun doute. Je vous en remercie du fond du coeur.
Je suppose que nous aurons l'occasion d'en parler.
Je ne saurais correctement clore ce chapitre sans vous faire part de la joie qui a été la mienne à vivre cette expérience avec Séverine et les enfants. Dire que cela a été intense est un euphémisme. Et je suis d'ores et déjà curieux d'en observer les répercussions à notre retour.
Je sais que je n'ai pas placé cet aspect de notre voyage au coeur de ces notes. C'était un parti pris naturel, me semble-t-il, eut égard à l'intérêt que cela peut représenter pour tout un chacun.
Cependant, j'ai quand même besoin de témoigner de mon admiration vis-à-vis de Séverine. Encore une fois, elle a supporter des situations parfois précaires et su apporter aux enfants l'attention nécessaire à leur bien être. Nous étions ensemble et mon bonheur est complet.

190208 – Varkala Beach

2008-02-19T07:34:00.004+01:00

Petite video de la plage des pecheurs
Ismael au premier plan

160208 – Varkala Beach

Sabu est à la maison pour terminer une cabane qu'il a construite dans un palmier. C'est l'un des équipements que Jocya destine aux enfants, étant donné qu'elle souhaite faire en sorte que sa maison soit accueillante pour des familles qui voyagent comme nous. De fait, on ne rencontre pas de lieux qui puisse se démarquer par ce genre de services. Alors qu'à Varkala, pour ne parler que de cet endroit, on voit finalement pas mal d'enfants sur la plage.

Ces trois derniers jours ont été marqués par un festival. Qu'est ce que cela signifie un festival ? C'est la plupart du temps une fête religieuse, qui se déroule donc auprès d'un temple. Il peut durer de deux jours à deux semaines, en fonction de l'importance du temple et de l'affluence des pélérins. Nous ne nous sommes pas laissés tentés par ces évènements, si bien que la connaissance que nous en avons n'est qu'indirecte, et par le bruit essentiellment. De fait, à coté du caractère votif, des estrades sont montées, équipées de sonos puissantes, qui déversent des musiques généralement sirupeuses, ou classique. Ainsi jusqu'au bout de la nuit. Bien que l'alcohol soit théoriquement soumis à des restrictions très fortes, ces fêtes interminables donnent lieu à des beuveries sans nom. L'ivresse se doit d'être forte et rapide et n'est pas pour rien dans la conduite répréhensible des hommes à l'égard de leurs femmes notamment.

Bref, pendant trois jours, nous avons subi le déversement de ces musiques, qui, du fait de l'absence de vent et d'une certaine atmosphère, sont entendues par tout le village. Heureusement pour moi, j'ai le sommeil lourd...

A force d'entendre les résonnances de ces fêtes au loin, on s'en forge une image. Sans ai-je été influencé par l'imagerie des dieux car les nuits ou, en me couchant, je me laissais berçé par ces musiques, mon esprit était envahi de motifs kitchs, dominés par des couleurs dorées, rouge, jaune. On eut dit des kaléidoscopes mélangeant des symboles religieux, des aplats de couleur, des animaux... C'est en fait très drole.

180208

12h

Nous voilà de retour.

Ce matin, réveil matinal pour notre seconde sortie avec Sabu.

Retour sans gloire. J'ai mal aux sinus quand je plonge à 5 mètres, nous n'avons pas ramené de moules et nous avons perdu le masque de plongée de Sabu

Nous parlons beaucoup

Comme si nous avions peur d'oublier, déjà...

190208

Nous commençons les valises

L'ambiance est vraiment cool

Avons regardé le « Chien Andalou », de Bunuel et Dali. Puissant.

Le soleil commence à donner; nous languissons après la mer. Il est temps d'y aller

Je deviens vraiment fainéant

Incapable de formuler ce qui me passe par la tête

J'aurais pourtant voulu prendre des notes sur tout ce que je n'ai pas pu écrire

Eventuellement pour les reprendre après...

A propos

Dans la perspective d'une expo de printemps inspirée de ce voyage

Et sur d'autres prolongements, comme les enfants d'Unni Sadan

N'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions ou seulement l'intérêt que vous y portez

En me laissant un mot sur pyloisel@gmail.com

Afin que je vous tienne au courant

Merci

160208 – J&J Home Stay

2008-02-17T06:57:00.002+01:00

Ce soir, nous avons assisté au plus beau coucher de soleil qu'il nous ait été donné de voir ces dernières semaines. Cette dernière semaine, nous vivons au rythme d'un farniente qui nous convient bien. Nous commençons le matin par un bain de trois quatre heures, entrecoupé d'une séance breakfast bienvenue. Nous hésitons ensuite sur le lieu et la teneur de notre déjeuner, n'ayant pas le souhait de profiter de tous les restaurants à touristes de la falaise. Certains sont pourtant très bons, mais les budgets nous semblent démesurés par rapport aux habitudes que nous avons prises. Le prix moyen de nos repas s'est à peu près établi à 200 Rps, pour nous cinq, soit moins de 4 euros. Et quand nous devons débourser 500 Rps, soit un peu moins de 10 euros, on rechigne. Lorsque nous sommes arrivés, ces tarifs ne nous choquaient pas, éviedemment, mais à force de cotoyer et d'apprécier surtout les « family restaurants » indiens, la cuisine comme les prix pratiqués dans les « tourist restaurants » nous rebutent.

Tout cela pour en venir à ces déjeuners que nous préférons aller prendre à Varkala, downtown, à la recherche d'un bon thali, plutôt que dans la réserve à touristes où nous ne trouvons aucun restaurant végétarien... Puis nous revenons à la maison pour une petite sieste, qui n'est plus suivie des devoirs. Après tout, les vacances ont aussi commencé en France. Nous ne tardons pas à repartir à la plage pour trois nouvelles heures de bain, puisqu'aussi bien, nous passons intégralement notre temps dans l'eau, mis à part Séverine qui ne goûte pas vraiment d'être constamment chahutée par les vagues. Cette séance se termine par le coucher du soleil, que nous ne manquerions pour rien au monde.

Force est d'admettre que, malgré le coucher de soleil et la température beaucoup plus clémente en fin d'après midi, nous préférons largement le bain du matin. L'absence de vent et la marée basse nous offre des vagues parfaites sur une mer glassy. Que du bonheur pour les garçons... L'après-midi, en revanche, le vent de sud se lève, et casse les vagues. De plus, la marée haute empêche la houle de bien se casser sur les hauts fonds de sable où nous nous trouvons. Malgré tout, l'eau est si bonne que nous sommes tout à notre joie, même et surtout Hortense qui prend peu à peu l'habitude de se faire rouler dans les vagues, sans plus avoir peur de se noyer. A part ça me direz-vous...

170208 – 08h
Sabu (prononcez Sabbou) est pécheur et l'une des relations de Jocya. Lorsque je me suis enquis auprès d'elle de la possibilité d'accompagner des pécheurs le matin, elle a tout de suite pensé à lui.
Sabu habite sur la falaise, dans la maison qu'il a reçue de son père. C'est une petite maison de pécheur où cohabitent en plus de sa femme et ses trois enfants, sa mère et sa soeur, qui vient de perdre son mari. Il a 37 ans, mais son physique en inspire 10 de plus. Sa voix grave, sa carrure, son regard, porté par deux petits yeux noirs qui se brouillent lorsqu'il boit du rhum; souvent apparemment. Sabu bat sa femme, car en Inde, cela fait partie du langage conjugal, à défaut de pouvoir se parler normalement. Quand on lui dit que ce n'est pas bien, il nous regarde avec un air de fatalité. Sabu a fait de la prison, quand il était plus jeune. Jeune et impétueux, Sabu a fait les quatre cents coups, et méritait sa réputation de gros dur de Varkala, qui lui vaut le respect de tous les hommes. Certains disent qu'il a tué, rajoutant à sa légende et à la crainte qu'il inspire C'est aussi devenu l'un des meilleurs pécheur de la côte en apnée. Il se vante de pouvoir rester 4 minutes sous l'eau !
J'espère que j'aurais des photos de lui à ajouter à mon album de souvenirs.
Peut-être dès demain, car nous partons à la péche aux moules et à la langoustine avec lui.
Ce devait être pour hier, mais, faute de s'être bien entendu, il nous fît partir avec l'un de ses collègue qui ne remplit pas le contrat. Nous fîmes une petite balade sur la pirogue et rentrâmes à la nage, faute d'avoir autre chose à faire. Nous avons cru que c'était une embrouille de la part de Sabu, et que pour l'invitation à diner qu'il avait lancée, nous devrions payer en plus.
Il n'en fut rien. Il reprit l'argent que Jocya avait innocement donné à Ismaël, quand il était venu réclamer son du avec Sabu, alors que nous étions encore à la plage. Il réaffirma son invitation à laquelle nous nous rendîmes hier soir. Assis sur des nattes, sur le sol d'une pièce étroite donnant sur les deux chambres ainsi que sur la cuisine, nous étions éclairés par des bougies. La femme de sabu avait mis à contribution sa fille et sa belle mère pour nous préparer un thali que nous garderons en mémoire : les feuilles de bananier se couvrirent de plusieurs currys de légumes délicieux ainsi que de moules frites, péchées l'après-midi par le maître de céans, d'un curry de calamars et d'un autre de crevettes. Le contexte de cette invitation rajoute encore à la saveur de ces mets que je dégustai avec enthousiasme. Nous ne pûmes refuser l'offre de Sabu de trinquer avec lui. Nous bûmes ainsi deux bons verres de rhum brun.
Après cela, la langue de Sabu se délia, et nous pûmes profiter d'un bon moment de discussion pendant lequel il me parla de sa vie, de la péche, et des plateformes pétrolières où il a commençé à aller travailler en mer noire.
Les garçons, assis à mes cotés, buvaient ses paroles et n'avaient de cesse de me demander des traductions de leurs questions ou des propos de Sabu.
Nous attendons impatiemment la sortie que nous devons faire ensemble demain.
L'heure passe, et je dois faire un choix : continuer cette page ou enfiler mon maillot de bain comme m'y enjoignent les garçons ? Je continuerais plus tard, pour parler du festival et de l'ambiance qui règne ici.

140208 – J&J Guest House

2008-02-15T09:57:00.002+01:00

17h
Je crains de ne plus pouvoir mettre en ligne de photos d'ici la fin. En nettoyant l'ordinateur, j'ai du supprimer plus de 1000 fichiers infectés, dont certains qui étaient indispensables à certaines applications...

Et bla bla bla, bla bla bla. That's not the most important !

Commençons plutôt par notre voyage entre Bangalore et Varkala. Nous quittâmes Magali à 18h pour attraper notre bus. Une bonne heure de rickshaw plus loin, dont un chargé de nos lourds bagages, nous arrivâmes à la gare et attendîmes le départ. A 20h30 pétantes, le bus « semi-sleeper » s'avance. Nous découvrons alors qu'il n'est évidemment pas équipé de couchettes mais de simples sièges inclinables. Cependant, il semble en bon état. La nuit est tombée depuis longtemps et les enfants ne tardent par se coucher. Nous passons une bonne heure dans les embouteillages à la sortie de Bangalore, à qui nous faisons nos adieux. Séverine parlerait beaucoup mieux que moi de cette nuit là. De fait, c'est à peine si elle dormît. Car comme il fallait s'y attendre, ce n'était pas parce que le bus était plus luxueux que les autres, que le chauffeur allait se mettre à conduire d'une manière plus sécurisante. Aussi, Séverine passa-t-elle une partie de sa nuit à prier pour que nous sortions indemnes de ce cauchemar. Pour ma part, je subissais le mauvais état des suspensions et l'habituelle petitesse des sièges, mais mis à part cela, je n'eus à déplorer qu'un sommeil léger et inconfortable, mais dormis néanmoins. Ce fut à peine le cas des enfants même s'ils ne nous dérangèrent pas de la nuit pour se plaindre de cette infortune. Malgré tout, je crois, ils étaient absorbés par cette nouvelle expérience.

A l'instar du train, un long voyage en bus est nécessaire pour une bonne initiation à l'Inde, comme pour la plupart des pays en développement. L'état des routes d'abord, qui met la tole à rude épeuve, ainsi que nos pauvres corps par la même occasion. On a déjà dit qu'aucune signalisation ne venait mettre un peu d'ordre sur le bitume. Aussi bien n'y a-t-il pas de distinction entre la route en elle-même et ses bas cotés. Vient ensuite l'encombrement des routes, et l'ensemble des véhicules, piétons, animaux, ou divers obstacles qu'on y croise. Là, on se trouve dans un bus. Et ce qui semble ahurrissant à Séverine, sans doute, c'est d'avoir une conduite qui s'apparenterait à celle d'une Fiat 500 avec un moteur de Porche. On imagine bien que le bus ne remplit ni l'une ni l'autre des conditions. D'ou le sentiment récurrent qu'on court droit à la catastrophe. Et pourtant, suivant cette théorie des fluides à laquelle je me suis attachée, ça marche. QU'on s'entende bien : les bus sont les rois de la route ! Pour finir, il y a la longueur du trajet, non pas tant du fait des kilomètres à parcourir, mais par le nombre des arrêts (si vous le demandez, on s'arrête qui pour ses besoins, qui pour manger, qui pour téléphoner...). Et vous arrivez le matin de bonne heure, pas tout à fait frais.

Pour nous, l'arrêt est sur MG Road, à Ernakulam. Je trouve deux rickshaws; l'un que je charge des bagages avec Séverine, Théodore et Hortense, pour qu'ils se rendent à la gare afin de prendre les billets pour Varkala. Mon objectif était quand même d'y arriver pour apprécier le coucher de soleil, vu de la mer. Quant à Edgar et moi, nous filons vers l'embarcadère afin de prendre le ferry pour Fort Kochi. C'est un vrai plaisir de se retrouver à cet endroit. Nous l'apprécions tous les deux à sa juste mesure. Ainsi, nous nous empressons de rejoindre la roulotte où nous prenions nos petits déjeuners. Ils sont là, nous reconnaissent et nous font un bel accueil. En même temps que nous mangeons, nous regrettons déjà de devoir dire adieu à cet endroit, qui reste, surtout pour Edgar apparemment, le lieu de ses meilleurs souvenirs. Il va même jusqu'à me demander s'il serait possible de venir vivre à Kochi... Un ange passe !

Mais nous devons nous presser, car je ne tiens pas à laisser Séverine seule trop longtemps, chargée comme elle est des bagages et des enfants. Donc nous passons prendre nos bagages laissés en dépôt et repartons fissa. Re-ferry, et rickshaw pour finalement nous apercevoir que nous avons loupé le train de 9h30, et qu'il va nous falloir attendre 4 heures pour prendre celui de 14h. Je passe sur le fait que nous devrons patienter jusqu'à 14h45, et sur l'heure supplémentaire de trajet que nous avons du avaler. Cette attente dans une gare fait aussi partie des aléas que nous avions éviter jusqu'à présent. Qu'on ne se méprenne pas, malgré le cagnard et la fatigue, les yeux restent ouverts pour observer la vie qui tourbillonne alentours. Bref, on s'affale autour et sur les sacs, on profite du restau pour aller manger un assez mauvais byriani, on achète bouteille d'eau sur bouteille d'eau, Hortense tourne et tourne sur le quai jusqu'à en avoir le tournis, on se fait prendre en photo, on fait une partie d'échecs ou de DS, on prend des photos. Bref, on attend.

On est sale, et on ne pense qu'à une seule chose : arriver à Varkala, se baigner, et en finir de ce voyage interminable.
Fort heureusement, le train que nous prenons arrive de Delhi, le Nizzamudin Express (Nizzamudin étant la gare centrale de la capitale). Aussi, après les 50 heures de trajet, pour le moins, il ne reste plus beaucoup de passagers, et nous trouvons facilement un compartiment vide en sleepers. J'apprécie énormément ce dernier trajet, effectué à la lumière du soleil couchant, longeant les backwaters, en retrouvant toutes ces images de rizières, d'eau, de palmiers et de cocotiers qui resteront à jamais gravées dans mon esprit comme les symboles de cette contrée.
Quand nous poussons enfin la porte de la maison de Jocya et Jayan, juste à coté du Preeth Hotel où nous passâmes nos premiers jours, que nous déposons nos sacs usés par ce périple, un vrai soupir de soulagement nous envahit.
Vu l'heure tardive et notre état de fatigue, nous allons au Preeth pour diner. Nous trouvons la nourriture insipide et horriblement chère. Edgar est le premier à annoncer que nous n'y remettrons plus les pieds. Je suis d'accord, d'autant que j'ai plutôt l'envie de finir notre séjour avec le goût d'un bon thali plutôt que d'un veg noddles.
Il va sans dire que nous parlêmes longuement ce soir là, et que je prenai un réel plaisir à partager quelques traits saillants de ce séjour, au gré des sujets de notre discussion avec Jocya et Jayan.
Le lever fût un peu difficile ce matin, mais nous partîmes rappidement, pressés de nous jeter à l'eau. Nous y passâmes la mantinée, et j'écris ce soir avec la sensation du feu sur mes épaules.
Pour le déjeuner, notre résolution était prise implicitement : un family restaurant à Varkala City, loin de la falaise et des touristes. Nous arrivâmes trop tard pour le thali, mais les byriani et les gobi manchourians nous rassérenèrent. Nous constatons que notre visite en ville est beaucoup simple qu'à notre arrivée. Nous nous sentons presque comme chez nous. Cette familiarité est d'autant plus perceptible que Varkala fut notre première étape.

150208 – J&J Home stay
08h – Dans une semaine, nous serons dans l'avion...
En bidouillant le PC, j'ai réussi à reformater quelques photos, que je suis content finalement d'associer à ce message.

120208 – Bangalore

2008-02-12T12:42:00.000+01:00

Nous pensions prendre un bon train de nuit pour être demain matin à Ernakulam / Kochi, afin de récupérer les bagages laissés là-bas. Finalement, les trains sont complets ce soir et demain soir. Nous partons donc pour douze de bus « sleeper ». A priori, on se prend à espèrer un car confort deluxe, mais comme il faut s'attendre à tout, je préfère imaginer que nous aurons à supporter un voyage difficile.

Les transports commencent à devenir difficile, tant nous sommes chargés. Nous devons impérativement trouver une balance pour ne pas avoir de mauvaise surprise à l'aéroport. EN attendant, Varkala nous tend les bras. La haute saison étant derrière nous, la falaise devrait être un peu plus calme. Nous allons loger chez Jayan et Jocya, avec lesquels nous pensons passer une semaine tranquille.

Derniers jours, derniers couchers de soleil, derniers currys, derniers ...

En déroulant la bobine du film de ce voyage, je savoure le nombre de moments forts qui l'ont ponctué. Tant d'images, de saveurs, de couleurs et autres sensations qui m'ont habité, et que j'ai essayé, au travers de ces quelques notes prises au quotidien, de préserver.

Il est peut être encore tôt pour émettre les conclusions, cependant, je sais par avance que notre discours se réduira à quelques phrases tôt lancées, et presqu'aussitôt répétées ou oubliées. De fait, nous aurons sans doute à coeur de remettre pied dans la réalité et celle-ci nous rattrapera, de même que l'Inde nous a absorbés sans coup férir pendant ces neuf semaines.

Varkala se prêtera parfaitement à cet excercice, dans la mesure ou nous finirons notre séjour là où il a commencé. Les différences de sensations, d'exigences et d'intensité seront autant de repères propres à me montrer le chemin parcouru.

Pour l'instant, nous ne pensons qu'à quitter Bangalore. En dehors de Magali chez qui nous aurons passé deux journées tranquilles, la ville en elle-même ne nous aura pas séduite. Nous n'en avions ni l'envie ni le temps à lui consacrer. C'était par avance une étape entre deux séjours, entre Hampi et Varkala.

L'environnement minéral et sauvage d'Hampi fut une réelle découverte. En d'autres termes, je ne m'y attendais pas. Là-bas, j'ai rencontré des personnes éprises de nature, connaissant sur le bout des doigts la faune et la flore indienne, vantant sa richesse et sa variété. Que ce soit ce jeune indien passionné par les ours, qui parcourt l'Inde pour sauver les ours de foire. La soirée que nous passâmes en sa compagnie chez le maître des lieux fut édifiante tant la fougue qui l'animait nous emmenait dans la visite d'une Inde presque mythique : celle des tigres, des crocodiles, des léopards, des ours et des oiseaux. Que ce soit ces producteurs de la BBC, so british, venant au Boulders pour rencontrer cet homme et pour explorer le potentiel de ces territoires en termes de création de reportage. Que ce soit ce jeune photographe de Bangalore, dont les clichés ont abondé ces thêmes d'une nature finalement préservée. Dans ces parages montagneux, les pâtres qui emmènent leurs troupeaux de chèvres connaissent les cailloux par coeur. On les voit au détour des crêtes découpées, fondus dans le relief en ebouli de ces massifs, puis on les redécouvre au détour d'une petite rivière. Et, à la fin du jour, alors que nous sommes paisiblement installés sur une colline ou devant les rizières, on entend les clochettes et les cris des pâtres qui s'empressent de rentrer au village.

Ce week-end, les promenades que nous fîmes sur les pas de Magali, nous entraînèrent sur des sentiers rendus encore plus insolites par la variété des espèces que j'y croisai : perroquets, aigles, chouette royale, monitor, grenouilles, essaim d'abeilles en reconstitution, singes, macaques, nuages de libellules.

Plus encore, je reste ébahi par les formes étonnantes des rochers. A tort ou à raison, je n'ai cessé de pensé aux itinéraires chantés des arborigènes australiens. L'histoire de cette cosmogonie est très belle : elle raconte le destin de ces dieux, qui en se réveillant, se sont mis à arpenter le monde et à le nommer. Puis, une fois leur vie passée, ils se sont rendormis, laissant aux hommes le soin d'entretenir le monde en leur confiant ces chants. Ainsi, chaque homme qui naît se voit attribué une portion d'itinéraire. Des milliers de « songlines » traversent l'Australie, se croisent, et s'entrelacent. Tout le territoire est ainsi jalonné de poésies chantées par ces hommes et femmes, pétris par la nature. Ce que j'ai vu à Hampi, notamment à travers le regard amoureux que porte Magali à ces pierres, ce sont des formes qui jaillissent partout et nulle part, comme ces itinéraires chantés, qui racontent le monde en le nommant.

Le lac du visage couché

La vallée de l'hyppopothame

La colline du pouce levé

La rivière des coeurs

Et tant d'autres

Et voilà que le temps presse

La maisonnée va bientôt se remplir du cri des enfants

Les sacs sont prêts, entassés devant la porte

Nous allons commander un taxi

Demain matin, si dieu le veut, nous serons à Fort Kochi pour prendre le chaï

Un week-end au Boulders, Hampi !

2008-02-12T10:03:00.000+01:00

Un Gecko, parce qu'ils étaient gros
Un gecko, pour les amoureux de ces petits lezards sympthiques

Magali a donné comme titre à son exposition : Théatre de Pierres
On est saisi par cette expression dès que l'on pénètre cet univers minéral

La majestueuse beauté de cette érosion nous laisse admiratif
Et poètes...

Boulders suite

2008-02-12T10:00:00.000+01:00

Je ne sais si l'on aperçois correctement la forme du rocher au centre de la photo.
J'y ai vu un hyppopothame
Il se trouve à l'aplomb de la maison construite par Bobby dans sa vallée perdue
Comme cet endroit ne porte pas de nom, je l'ai appelé "Hyppopothamus Valley"

On distingue, en bas à gauche, les hommes qui travaillent à créer une réserve d'eau
Elle servira d'abreuvoir aux animaux sauvages qui peuplent ces parages
Elephants, léopards, chacals, hyènes, chèvres, singes,
Sans compter les différentes espèces d'oiseaux qui enchantent encore plus ce territoire

Vagues minérales, à quelques distances de l'hôtel,
Là où coule la rivière, qui modèle ces roches à l'époque de la mousson

QUelques pécheurs trainent leurs filets pour ramasser des poissons
Que nous avons pu apprécier
EN pleine harmonie avec cet énvironnement
Silencieux
Paisible
Animé par la force pure et solide de la pierre
Adoucie par l'eau
Reflets et ondulations oniriques

Nous n'avons pu résisté à la tentation de nous jeter dans le tumulte
de la rivière
Au moment ou elle subit un dénivelé qui démultiplie la force du courant
Nous ne nous imaginions pas nous baigner en pleine nature

Comme le dit Magali,
La nature ici, est Shanti
Un terme qui signifie accueillante, paisible, sereine
Contrairement à ce qu'elle a pu connaître en Afrique

Boulders, suite et fin

2008-02-12T09:53:00.000+01:00

Un grand merci à Magali pour les trésors qu'elle nous a fait découvrir
Puisse-t-elle encore longtemps les enrichir de sa passion

Avec les enfants, nous nous réjouissons de ces excursions en jeep, sur des terrains où il n'y a presque pas de piste
Surtout dans celle qui nous ramène du lagon
Elle date des années 40
Un vrai tracteur

120208 - RT Nagar, Bangalore

2008-02-12T06:28:00.000+01:00

Je viens de jeter quelques notes sur le blog, n'ayant pas le temps de les reprendre et de les développer. J'éprouve une frustration croissante à ne pas pouvoir travailler ces textes. De nombreux sujets mériteraient d'être développés. De fait, à l'issue de ces deux mois, mes centres d'intérêts, de même que mes observations, se font plus précis. De plus, je reviens de plus en plus sur les différents temps forts de cette pérégrination, et le recul permet d'entrevoir un fil directeur.

Ce faisant, avant de revenir plus longuement sur ces derniers jours, je vais poster quelques photos pour les illustrer, un peu plus tard dans la journée.

Je me prends à confondre les claviers anglais et français; c'est très désagréable.

Boulders.com

2008-02-12T06:25:00.000+01:00

Bangalore - 120208

2008-02-12T06:00:00.000+01:00

070208 – Hampi Bazar

Hampi nous laissera certainement un souvenir tout en contrastes. Aux marches solitaires du matin, pendant lesquelles nous croisons de rare touristes indiens, se succèdent des moments de détentes dans Hampi Bazar et dans notre guest house, ou les enfants ne font même plus mine de désigner les néo babas mastercard ayant les mines les plus droles. On éprouve quelques difficultés à savoir ce qu'ils font ici, tant ils sont absents des lieux les plus intéressants et les plus magnifiques. On a du passer à coté certainement.

9h10
Nous attendons l'addition impatiemment. A 10h, une grosse voiture va venir nous chercher pour nous emmener dans le paradis de Magali, une grande propriété qui abrite un hôtel « all include ». Une première pour nous, que nous appréhendons avec beaucoup de joie. Piscine, calme, quad... Le farniente au prix fort : au moins deux semaines de budget !

Finalement, nous nous trouvons en complet décalage avec la faune locale, et notre petite famille fait figure de bizarrerie. Des quelques personnes que nous avons croisées, toutes nous ont identifié en nous interpelant : « Salut la famille ! »... C'est tout dire.

Cependant, nos marches nous ont fait traverser des paysages grandioses, allant de ruines en ruines, seuls ou peu s'en faut. Les couleurs douces des couchers de soleil sur la rivière, les rizières et les empilement de roches polies nous ont fourni un écrin précieux pour des moments de relaxation et de détente.
Une fois la nuit arrivée, le calme et le silence nous ont accompagné pour des soirées courtes mais fort sympathiques.
Bref, même pour une famille, Hampi se prête au farniente.

090208 – Boulders Resort

J'ai enfin l'explication concernant le nombre d'israéliens présents. La plupart d'entre eux prennent une année sabatique après leur service militaire, et entre autres destinations, choisissent Hampi.
Bobby, le propriétaire du Boulders, hôtel dans lequel nous nous trouvons, doit faire la chasse pour que sa propriété ne soit pas envahie par ces touristes, amateurs d'acide party.

Comment décrire cet endroit ? Sans doute en évoquant la passion de son propriétaire pour la vie sauvage tout d'abord. C'est donc une très grande propriété, qui s'étend de part et d'autre de la rivière qui traverse le village d'Hampi, quelques kilomètres en amont. Toute activité humaine y est proscrite, afin de préserver la faune et la flore. Seuls quelques bungalows parsemés sur ce champ de pierre, dans cette savane permettent d'y habiter, et ce, dans d'excellentes conditions. Une grande hutte abrite le bar et le restaurant. A l'étage, un belvédère complet permet d'aprécier le paysage alentour, notamment une pièce d'eau dans laquelle sont « soignés » les jeunes crocodiles qui sont recueillis de temps à autres. Une fois ragaillardis, ils rejoignent la rivière.

Une pelouse vete et très grasse sépare ce lieu central de la piscine, dans laquelle les enfants s'ébattent depuis notre arrivée. Celle-ci présente la particularité d'avoir été aménagée à partir de gros rocher en présentant une déclivité importante. Là encore, passé le déversoir, on retombe immédiatement dans la nature.

A force d'avoir voulu cette baignade, nous y avons passé plusieurs heures en arrivant hier matin. Nous sommes donc perclus de coups de soleil et abattus de chaleur. Cela ne nous a pas empêché, toutefois, de nous rendre en excursion en jeep tout d'abord, puis à travers les rizières, pour un coucher de soleil particulier. Assis sur des rochers, le long de la rivière, nous avons pu admirer le spectacle majestueux du retour des oiseaux dans leur nid. Ce sont des centaines d'oiseaux, aigrettes pour la plupart, cormorans, quelques kingfishers, si beaux, qui sont revenus en formation serrées tout au long de cette heure et demie que nous avons passé là-bas.

100208 – Boulders Resort

Silence au milieu d'une nature préservée. C'est un véritable safari... dans un environnement dur, mais étrangement accueillant, loin des images d'une nature hostile lorsqu'elle est sauvage.

Inde = Bruit

La vallée de l'hyppopotame
silence de pierre
rafale qui s'engouffrent à intervalle régulier
Perroquets
dureté du soleil
au milieu de nulle part : en bordure d'une réserve naturelle
un lieu qui n'a pas de nom
on construit une maison, sur un promontoire; un espace boueux et un réservoir aménagé pour que les animaux viennent s'y abreuver au lever et au coucher du soleil

Construction d'un chemin au travers de ces champs de pierre, qu'il faut rouler, pour atteindre, après le franchissement de trois collines, un village des temps anciens. Je ne saurais dater ce village : empilement de pierres plates comme les dolmens chez nous
Intact, comme laissé à l'abandon soudainement
A l'écart de toute vie, sauf des pasteurs qui emmènent parfois leurs chèvres paîtrent dans ces parages.

Le grand canal : descente à la nage pendant une bonne vingtaine de minutes, portés par le courant. Dans des gorges, envol d'une grande chouette. Spectacle magnifique.
On débouche dans la grande retenue d'eau, et nous nous forçons la nage pour nous accéder à un lagon.

La mine d'Hospet : les explosions rythment les heures de la journée; on extrait le minerai de fer de la roche
Des fortunes s'amassent et le quotidien des locaux ne change pas
Pas de taxes applicables à ces profits

Tranquilité

Coucher du soleil dans un nouveau théatre : la variété des formes est époustoufflante et les quelques photos que nous prenons ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble
Seule une ffréquentation régulière du site peut permettre de l'aprivoiser,
Des centaines de clichés et des heures de contemplation sont nécessaires pour en apprivoiser les contours artistiques dessinés par la rivière
Bonheur d'un bain au milieu du courant tumulteux qui court entre ses roches voluptueuses

Un pécheur passe sur sa barque ronde, une coque tressée et enduite de peinture goudronnée
En amont et en aval de ses rapides, il vient relever ses filets qui traversent la rivière

Apéro autour d'un grand feu, allumé sur une roche plate
Le ciel est grandiose et me rappelle celui que je contemplai, à la barre de l'Intrepide lors de notre retour de Chausey

Peintures rupestres

Bangalore - 110208

2008-02-11T15:15:00.001+01:00

20h

Prochain post demain dans la journee
Quatre jours sans connexion
Perdus dans la nature
Deux cents photos a mettre a jour
Je vais profiter de notre journee a Bangalore demain pour ecrire
Aujourd'hui exploration du centre
L'enfer d'une ville en developpement anrchique
Aujourd'hui, reparation du pc...

060208 – Uma Shankar Guest House

2008-02-07T11:00:00.000+01:00

21h45

Nous avons rencontré un autre couple de français, avec lequel nous avons des connexions malouines. J'ai reçu de bonnes nouvelles de la famille belge, qui est actuellement à Varanasi (Bénares). Tout se passe bien pour eux ; j'espère que nous aurons l'occasion de discuter plus longuement de leur aventure...

J'ai reçu un premier message intéressé par le parrainage des enfants d'UNi Sadann. Je croise les doigts pour que notre voyage se prolonge au moins par ce biais là. Nous pensons souvent à Johnson et aux enfants.

Sinon, nous finissons la journée harassés. Ce matin, nous voulions profiter de la lumière pour commencer tôt notre découverte des ruines et essayer de faire quelques photos. Finalement, le ciel s'avérait couvert, et nous passâmes un certain temps à boire notre chaï et à chercher une gargotte qui ne soit pas dédiée aux touristes. En l'espèce, il s'agît d'une femme qui fait sa cuisine sur les pavés, edvant sa maison. Nous rentrons dans une sorte de sous sol, une pièce carrée d'une quinzaine de mètre carré, dont le centre est occupée par un énorme pilier de pierre. Assis sur des nattes, on nous sert d'abord de bons idlis (petits pavés de riz servis avec du chutney de noix de coco bien relevé) sur une feuille de bananier. Et comme la pâte est prête pour les vadas (beignets servis le matin avec un curry, nous y succombons. Nous resortons rapidement, car un groupe de femmes vient d'arriver et l'espace devient beaucoup trop petit. Néanmoins, nous regrettons de ne pas avoir pris notre petit déjeuner en compagnie de cette compagnie hautes en couleurs et en sonorités.

Il est temps d'entamer notre marche. Un vaste territoire couvert de ruines s'offre à nous, et je décide de le traverser en ayant comme point d'arrivée un village où nous devrions pouvoir trouver bus ou rickshaw. Après quelques incursions auprès de temples et autres ensembles du palais royal, je sens que les ruines et leurs histoires, que je ne connais pas, du reste, ne font pas l'unanimité. Aussi, nous poursuivons la route afin d'être au plus tôt au village. La route est longue, et le soleil ne tarde pas à nous accabler. J'ai oublié de prendre de l'eau... J'ai beau jeu de rappeler à Edgar que la route est l'ultime but du scoutisme, et l'une des voies pour épanouir sa vie spirituelle. Il n'y est pas sensible, visiblement. Cependant que Théodore fait son bonhomme de chemin sans rechigner, qu'Hortense est épuisée et rapidement à demeure sur mes épaules, nous finissons quand même par arriver à destination. Nous sommes contents, d'autant que nous pouvons prendre un bus sypmpa et pas cher pour rentrer. Après nos quelques semaines en immersion, nous avons vraiment du mal à supporter la cherté (toute relative bien sur) de certains biens et services : les courses en rickshaw, le thali, les babioles, le papier toilette (qui n'est généralement pas fourni), le sweet lassi (sorte de crème de lait au sucre que les enfants prennent assez souvent), l'heure de connexion (en sus d'une très médiocre qualité). Bref, nous avons nos étalons de mesure, et depuis que nous sommes arrivée, nous sommes en rogne contre les prix pratiqués.

Pourtant, nous ne croisons pratiquement que des routards, et parmi eux, surtout des "neo baba-cool". Il faut croire que leur mise vestimentaire, passablement défraichie et « laisser aller », ne correspond pas à leur porte monnaie. Hampi, à l'instar de Goa ou de Varkala, font partie de ces hâvres de paix pour les travellers. On s'y rencontre, on s'affale, on fume, on danse au son de la trans de Goa, on loue des motos pour circuler sur des trajets ridiculement réduits, on discute des bons plans, et ce, pendnat des jours et des jours. Avant peut-être, de repartir pour bourlinguer à droite ou à gauche. Cela dit, nous nous retrouvons à les cotoyer car nous fréquentons les mêmes spots, finalement, mais leurs tenues ne laissent pas de nous étonner. Toutefois, Edgar commence à s'identifier à certains garçons que nous croisons, se demandant s'il ressemblera à ça lorsqu'il partira tout seul ou avec un copain, ses dix-huit ans révolus...
Enfin, malgré cette proximité, nous nous pensons fort éloignés de leur « trip ». En les contemplant, cheveux longs, gros tatouages, dread locks, bijoux et piercings, on se dit que leur conception de l'indianité est très éloignée de celle que les indiens peuvent avoir d'eux mêmes. Et nous ne voyons que peu d'indiens, hormis les mendiants notamment, qui soient aussi sales. Les israeliens, très présents à Hampi, sont reconnaissables justement à la sobriété de leur apparence, voire à la raideur hautaine de leur comportement, même si, après en avoir cotoyé quelques uns, on se rend compte qu'ils peuvent être très cool. Nos réalités sont néanmoins très éloignées. Ca vaut ce que ça vaut, un tel commentaire, c'est à dire pas grand chose. Je le laisse quand meme.

En ce qui nous concerne, nous poursuivons la route avec notre rythme, qui est resté le même quel que soit le lieu de notre résidence. Et nous pouvons dire qu'il y en eut de forts différents. Seul Edgar semble être très sensible à la vocation des endroits que nous traversons. Je pense que l'un des apports essentiels de ce séjour pour lui, aura été de bien faire la distinction entre l'immersion en milieu naturel et le survol en milieu touristique. Il se sent rassuré, beaucoup pus à l'aise, et nous avec lui, quand nous n'avons que des indiens autour de nous. J'espère d'ailleurs que nous arriverons à gérer cet aspect de notre quotidien pendant les derniers jours à Varkala, sans trop subir la main mise touristique. Cela nous gacherait sans doute un peu la fin.

Quoi qu'il en soit, nous avons trouvé notre lieu pour le petit déjeuner et une grande promenade nous attend encore demain matin.

050208 – Hampi

2008-02-05T16:32:00.003+01:00

Uma Shankar Guest House

Notre dernière promenade à Mysore est loin. Je m'étonne encore des différents thèmes que nous avons eu l'occasion d'aborder pendant ce voyage, qui me sont ou indifférents habituellement, ou très éloignés de mes centres d'intérêt. Ce dimanche, nous nous sommes rendus au bord de l'un des lacs de Mysore.

Au lieu du foot que nous nous apprêtions à faire, notre attention a été saisie par le nombre et la variété des oiseaux. Comme pour le zoo, je me suis dit que nous pourrions tout aussi bien suivre les sorties ornithologiques organisées par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), dans les parages de Saint Père Marc en Poulet, et éprouver le même émerveillement devant la beauté de la nature.

Nous nous sommes gentiement moqués de la « base navale miliataire » ...

La première partie du trajet nous emmène de Mysore à Bangalore, où nous retrouvons Magali. La traversée de cette énorme ville nous effraie quelque peu. Ce ne sont pas moins de 6 millions d'habitants qui cohabitent sur une superficie six fois plus grande que Paris. Les infrastructures urbaines sont manifestement insuffisantes pour absorber l'activité débordante de cette grande cité. Partout des chantiers, un grand projet de train suspendu afin d'alléger les transports en commun, deux aéroports en construction, pas moins de 4 heures pour traverser la ville... sans parler de la pollution... un enfer !

Mais un enfer qui avance à toute vitesse, avec des boutiques à foison et une population sans cesse croissante d'indiens en mal de consommation, avec un pouvoir d'achat qui frise souvent la démesure.

Ce faisant, nous reportons nos déambulations urbaines à la semaine prochaine et préférons rester dans le cocon de l'appartement, subtilement décoré par des pièces rassemblées après plus de dix ans passés en Inde.

Nous effectuons le chemin en sens inverse pour prendre le train de nuit. On nous distribue draps et couvertures, et compte tenu de l'heure tardive, les enfants s'endorment de suite. Seule Séverine aura à se plaindre de la qualité de son sommeil, du fait d'avoir été sans cesse réveillée par les passagers ouvrant et refermant la porte.

Quant à nous, nous démarrons notre journée par une bonne partie d'échecs, en attendant notre arrivée à Hospet. Peu avant l'entrée en gare, nous découvrons de longues files de camions, qui semblent attendre leur tour pour être chargés dans une carrière. C'est impresionnant !

Comme hier matin à Bangalore, nous sommes assaillis par des drivers en mal de clients. Telle une nuée d'abeilles, ils virevoltent, et malgré les effets de manche pour les renvoyer, ils reviennent, encore et encore. Ceci jusqu'à ce que, sous le coup de l'exaspération, un vrai coup de gueule ne mette les choses au point. On peut alors négocier plus à loisir et partir plus sereinement, tous les 5 avec nos deux gros sacs (nous avons laissé une grosse valise à Bangalore) dans un seul rickshaw. On est d'accord, le bonus d'une telle négociation est assez faible, ramenée en euros, mais dans certaines situations (les taxis sont les mêmes partout), c'est l'honneur qui est en jeu.

Cela se poursuit en arrivant à Hampi, lorsqu'il faut trouver une guest-house. Les premiers endroits nous déçoivent réellement, aussi, après avoir laissé les sacs en dépôts, nous remettons notre décision après le breakfast. Nous faisons vite le constat qu'Hampi, à la manière de Varkala, est une sorte de réserve à touristes. L'analogie topographique est flagrante : comme à Varkala, le site touristique est décentré et éloigné de plusieurs kilomètres de la ville principale. Là-bas, la falaise et la plage, ici, le site magique des ruines de Vijanayagar, capitale éponyme de l'un des plus grands empires hindous, fondé par les princes Télougou en 1336. Ce ne sont pas moins de sept enceintes fortifiées, pour la plupart encore apparentes, comme les principaux édifices, qui se répartissaient sur 43 km², habritant jusqu'à 500 000 âmes. Après son apogée, atteinte au XVI ème siècle, le temps s'est arrêté à Hampi, et la ville ne renaquît qu'avec l'arrivée des touristes. C'est désormais un village prospère, réhabité pour une petite partie, où se retrouvent les voyageurs pour des pauses plus ou moins longues. On retrouve ainsi les restaurants avec des menus internationaux : cuisine indienne, continentale, israélienne, tibétaine, etc., des guest-houses installées le long de la rivière, devant les ruines, où il fait bon s'affaler. CE ne sera pas notre cas : les enfants ruent dans les brancards...

Toutefois, nous avons pris le temps de chercher un endroit sympa, et nous l'avons trouvé. Uma Shankar compte quelques chambres, lovées autourd'un patio abrité par des cocotiers, et une sorte de bar lounge fait de tables basses et de matelas sur lesquels s'affalent plus ou moins les gens. Enfin, c'est quand même cool de pouvoir faire un petit sieston devant son assiette en attendant que les plats soient servis.

Après l'école, nous avons hâte néanmoins de partir à la découverte de notre nouvel univers. Aux ruines de la cité, nous préférons l'appel de la campagne et du calme. C'est géant ! Nous escaladons des monticules de pierres érodées, redescendons par les rizières et revenons en longeant la rivière. Un vrai bonheur ; un espace vierge où nous ne rencontrons personne, des lumières magiques, la surprise de nous retrouver sur une plage de galets magnifiques sur laquelle même le sable ne manque pas.

En bref, Hampi répond parfaitement à la fois à sa réputation ainsi qu'aux attentes que nous pouvions en avoir.

Nous nous coucherons tôt ces soir, pour prendre le premier bac, demain matin. C'est que nous devons prendre un bateau pour traverser la rivière et retrouver le centre touristique, ce qui nous met un peu à l'écart de ces nuisances...

(d'autres photos prevues, mais la connexion plante sans arret. Je reessaierai plus tard)

050208 – Hampi

2008-02-05T16:32:00.002+01:00

Nous nous sommes gentiement moqués de la « base navale miliataire » ...

En bref, Hampi répond parfaitement à la fois à sa réputation ainsi qu'aux attentes que nous pouvions en avoir.

(d'autres photos prevues, mais la connexion plante sans arret. Je reessaierai plus tard)

Vive les maries !

2008-02-03T12:39:00.000+01:00

030208 – Last day in Ballakrishna Road

La satisfaction semble être partagée par chacun d'entre nous. Les stances de notre périple sont, au plus longues, de quinze jours. Et l'appel d'une autre destination résonne désormais avec le charme d'une nouveauté que nous pensons avoir épuisé à Mysore. Tel un mouvement pendulaire, notre itinéraire nous mène du calme à la vie urbaine. Et nous imaginons Hampi, mis à part l'intervalle sans doute très énergique de Bangalore, comme un autre sanctuaire isolé où nous pourrons vivre une semaine en pleine nature. Je reviendrais sur l'histoire de cette cité, qui a connu ses heures de gloire il y a plusieurs siècles. Une partie des ruines a été reconquise pour abriter un petit village, dédié pour l'essentiel aux routards qui viennent chercher là, le calme et la sérénité, loin de l'Inde populeuse et bruyante.

C'est la dernière partie d'inconnu qui nous reste à « affronter », le point le plus au nord du parcours. Après quoi, nous redescendrons presque d'une traite à Varkala avec un arrêt à Bangalore. Environ 25 heures de train, réparties en deux nuits. Alors que Séverine descendra directement à Varkala, je m'arrêterai à Kochi pour y récupérer les bagages que nous y avons laissé.

Petite interruption pour jouer aux échecs. Edgar a encore des progrès à faire pour me mettre en difficulté. En revanche, je dois me concentrer pour affrontrer Nagaraj, l'ami de Peter. Las, sur une faute d'inattention, je perds ma reine au quatrième coup. Le combat est rude, et je crois mon heure arrivée. Il faudra attendre la fin de la partie, et les ravages causés dans mes rangs, pour qu'une trop grande confiance, sans doute, lui fasse perdre sa reine aussi. Mes deux tours sont prêtes à oeuvrer pour clore cette partie, où je sauve l'honneur sans gloire.
Je constate à nouveau que cette gymnastique de l'esprit m'est devenue étrangère et qu'il me faut quasiment réaprendre à jouer. Le plaisir est néanmoins intact.

Ce soir, pour fêter notre départ, Stan a dégoter je ne sais où, des côtes de porc. Ce sera la première fois que nous mangeons de cette viande depuis notre départ.

Prochain message de Bangalore ou d'Hampi...
Souhaitez nous bon voyage

010208 – Ashoka Road

2008-02-02T11:45:00.000+01:00

15h15 17h – Une heure et demie pour avaler quelques pages d'exercices de géométrie et traiter les quarante photos prises ce matin. Une fois les devoirs finis, on laisse place à la musique et aux allées et venues des enfants.

Je viens de faire la connaissance d'Alexis, un anglais, artiste de son état, et vivant en Inde, depuis une bonne dizaine d'années. Ses travaux sont des oeuvres monumentales, faites de bois sculpté, de plastiques, de verre, apparemment, et ce sur plus de 10m². Il fait travailler plusieurs peintres ou artisans dans trois ateliers différents. Là n'est pas le plus important, puisque je n'ai pas eu accès à des visuels pour apprécier et décrire plus précisément ces travaux. Notre conversation a plus porter sur la manière de vivre en Inde, et sur ces endroits où se rassemblent des communautés cosmopolites. J'avais pour moi l'exemple de Bali, un cas d'école en la matière, et lui Goa ainsi que le sud de la Thaïlande. En fait, ce genre de personnes, pour peu que vous ayez une oreille prête, distille un discours qui incite au fantasme. Lorsqu'on a des références permettant d'imaginer la vie dans un lieu comme Goa, on se laisse facilement prendre au rêve d'y passer du temps, organisant quelque affaire à partir d'une vieille maison coloniale, comme on peut en trouver, pour peu qu'on s'éloigne un petit peu de la plage. La nourriture y est excellente et peu chère, les rencontres nombreuses, le climat des plus agréables; ne manque plus que l'idée nécessaire à une implantation afin de ne pas tourner en rond.

« - You know man, life is so good there ! »

La lessive est terminée, fort heureusement. Dans une maison classique et un peu cossue, on trouve toujours un petit lavoir dans l'arrière cours. Celui-ci permet de laver le linge à la maison au lieu de devoir se rendre dans les lavoirs publics, qui se résument le plus souvent à la rivière, quand on est à la campagne. En ville c'est une autre affaire. Toujours est-il que nous avons droit tous les jours ou presque au bruit du linge qu'on bat contre la pierre. Le matin, vous êtes assurés de vous réveiller, a fortiori si le vendeur d'épinards (Sopo) se met dans la partie. Nous garderons longtemps le son de sa litanie en mémoire.

Ces derniers jours, la chaleur est devenue plus lourde et moite, ressemblant un peu aux conditions que nous avons connues à Fort Kochi. Il ne nous reste plus que deux jours à Mysore. J'ai essayé d'appeler un ou deux endroits à Hampi pour réserver. Encore une fois, le Lonely Planete s'avère défaillant, tant sur les indicatifs téléphoniques que sur les numéros, qui n'existent plus. Si tout se passe bien, nous aurons peut-être la surprise de retrouver Marion. Lors de notre dernière discussion pendant notre séjour à Kochi, elle m'avait informé de leur souhait de revenir début février à Hampi. Nous sommes dans les clous.

Temple ambulant

020208 – Railway Station

12h30
Ce matin, la maison devait à nouveau se remplir de yogistes pour un breakfast d'adieu. Mes préoccupations étaient plus prosaiques : retourner pour la troisième fois au comptoir de réservations de la gare afin de prendre nos billets Hampi Bangalore. Cette fois-ci, malgré mon arrivée matinale, avant l'ouverture des guichets, je décidai de prendre patience et de faire la queue. Fort heureusement, je découvrai qu'un des guichets était réservé aux séniors ainsi qu'aux détenteurs de carte de crédit. Du coup, je grillai une centaine de personnes et me retrouvai assez rapidement muni de mes billets. A mon retour, le défilé commençait.
Nous nous esquivâmes rapidement avec Séverine et Hortense en direction de Devarajurs Road, l'une des artères commerçantes de Mysore. Objectif : une valise assez grande pour caser plusieurs achats, encombrants...Hortense comme il arrive parfois, piqua une crise dans un magasin ou Séverine s'achetai un tee-shirt. Comme à chaque fois que cela se produit, nous devenons la cible des regards alentours, melant étonnement et incompréhension devant notre inaction. Il est vrai que nous ne pouvons pas, comme à notre habitude, manifester notre juste colère à l'égard de caprices injustifiés. Nous attendons donc que ça passe.

Le jardin s'est vidé et nous nous sentons plus tranquilles quand nous franchissons la grille du jardin. Je m'essaie à une partie d'échecs à l'horloge : échec et mat en moins de trois minutes je crois. Une défaite sévère ! Mais qui me donne envie de recommencer. J'ai toujours joué en associant les échecs à la durée de la réflexion. La pression du temps qui s'écoule transforme radicalement le jeu : c'est la première leçon que je tire de cette expérience cuisante.Du reste, et à ma décharge, j'avais en face de moi un adversaire coriace.

Nous partons lundi matin à 7h pour 24h de voyage, avec un arrêt d'une demi journée à Bangalore chez Magali, avant d'embrayer sur une nuit de train. Je ne suis pas sans appréhender cette périgrination. Les temps de transport sont assurément les plus fatiguant et je ne serais rassuré qu'une fois nos valises posées dans la guest house où nous aurons trouvé nos chambres.

Maqrquetterie sur le trottoir, dans le quartier des artisans

310108 – Lakshmipuram

2008-02-01T08:37:00.000+01:00

Le salon ...

La salle de bain ...

Nous avons renoncé à la visite du palais d'été du maharadja, Sinangapatham, ainsi qu'au sanctuaire des oiseaux, Ranganathittu. Cette promenade d'une journée à quelques kilomètres de Mysore figure pourtant parmi les activités recommandées par tous les guides et évidemment les locaux. Pourtant, nous avons préféré aux vieilles pierres et autres crocodiles vus de la barque, l'activité du marché, le bruit de la rue et la recherche de Ganesh.

Un dieu qui fait l'unanimité, sans doute le plus révéré en Inde. Si les enfants l'identifient comme le dieu de la chance, celui qui lève les obstacles, il est surtout celui des scribes et des écrivains : on le présente systématiquement avec une défense qu'il brisa lui même pour écrire la fin du Mahabharata. Plus de détails sur les contes et légendes s'y rappportant sur http://www.ganapati.club.fr/C'est sans aucun doute l'un des fils conducteurs de notre voyage, une présence quotidienne à laquelle nous nous référons volontiers. C'est donc tout naturellement que je me suis mis en tête d'en rapporter une effigie afin qu'il nous rappelle ce séjour. Le problème était posé, il fallait ensuite trouver l'objet. J'y ai mis du temps, et heureusement un peu de patience. Car on trouve des statues de Ganesh à tous les prix, en métal et en bois, de toutes les tailles, mais le plus souvent très récentes. C'est aussi un prétexte, bien sur, pour visiter des ateliers de sculptures.

Ce faisant, j'avais déjà remarqué un beau ganesh lors de notre première visite au musée Indira Gandi. Et presqu'une semaine après, lorsque j'y revins hier, je m'aperçu que cette statue n'était pas conforme à l'image que j'en avais gardée, déformée sans doute par beaucoup d'autres vues depuis. En revanche, son pouvoir de séduction agît à nouveau, et je me décidai, à la satisfaction de tous. Et nous voilà avec une quinzaine de kilos supplémentaires...

La promenade de l'après-midi se solde à nouveau par une déconvenue. Je suis pourtant parti avec le plan en tête et noté sur mon calepin afin de le montrer au rickshaw. Las, le botanical garden ne se donnera pas à nous. Nous retombons aux limites du campus, et je ne tiens pas à m'y aventurer.Ce faisant, nous passons devant une grande tente. Il s'agit d'une foire comme il s'en tient régulièrement. Celle-ci est dédiée à l'artisanat du nord de l'Inde, tout au moins de certains Etats (Orissa, Madhya Pradesh, ...). A défaut de balade horticole, nous nous décidons donc précipitament pour ce marché. La qualité est inégale, mais les prix imbattables : je peux enfin ma laisser tenter par le petit chess game auquel j'aspire depuis notre arrivée.Nous revenons par Dhavananthri Road, à la sortie du grand marché afin de prendre livraison des photos que nous venons de faire développer. Nous sommes vraiment contents de certains résultats, notamment de certains portraits réalisés au petit marché, et dont je dois donner des exemplaires aux marchandes. La plupart des gens, ici, ne possedent pas d'appareils photos. Si vous passez quelques temps devant un studio comme il en existe à peu près partout, vous rierez de voir le défilé de femmes endimanchées. Celles-ci sont le plus souvent accompagnées de leurs enfants vêtus de vêtements du dernier kitch pour un portrait qui ne l'est pas moins.Cela dit, il m'est arrivé d'aller dans des magasins dédiés au tirage de photos, et vous pouvez alors apercevoir le résultat de ces travaux, qui vaut vraiment le déplacement. Ca ressemble à une galerie de portraits aux regards hallucinés : dés qu'un indien lambda se fait photographier, il prendre une pose des plus sérieuses, le regard fixe, s'empêchant de cligner des paupières. Bref, il pose. C'est une des raisons qui rend parfois difficile de capter le naturel, dès qu'une personne est rentrée en relation avec l'objectif de l'appareil.
Heureusement, on fait parfois de belles rencontres...

La suite était prévue : Séverine se faisait fort de redresser le tort qu'elle avait subi en achetant des sachets de pigments le double du prix normal. Nous retrouvâmes donc le marchand. S'en suivient des explications houleuses, pendant lesquelles nous reçûmes le soutien d'un vendeur d'huiles esentielles. C'est clair, nous sommes désormais « tricards » dans le grand marché.

Nous sommes arrivés en décembre, le mois de janvier est désormais derrière nous. Demain, février...

Avant de rentrer a la maison, nous passons devant les marchands de sncka de K.R. Circle, qui allument leurs feux a 5h30, en fin d'apres midi. Edgar insiste et nous nous laissons tentes par des Gobi Mandchourians ; une sorte de choux fleur mis en pate et frite ensuite, avec des oignons, du poivron et des piments, bien sur. Delicieux !

Le coucher de soleil est magnifique. Je suis vraiment bien

290108 – Lallita Mahal

2008-01-30T09:17:00.000+01:00

Je perds le fil. Deux jours sans écrire, et les sensations de diluent, les souvenirs se troublent, l'emploi du temps devient imprécis.

280108 - Retour sur Irwin Road et All Temple Road.

Il nous fallait impérativement sortir hier matin. Une journée à la maison nous avait suffi pour culpabiliser. Pour compenser l'absence de véritable objectif, nous décidâmes de repartir vers le musée Indhira Gandi, fourbis de nos cahiers et crayons pour essayer de dessiner. Autant le dire de suite, nous n'atteignîmes jamais l'entrée. Mysore est la ville de la soie et du bois de santal, l'Ashtanka Yoga n'est qu'un épiphénomène. Aussi cherchons nous de temps à autres des endroits propices à quelques courses.

Le Cauvery Emporium jouit d'une bonne réputation et nous arrêtâmes le rickshaw devant son entrée, décidés à enfiler Irwin Road ensuite pour rejoindre le musée. Ce magasin, fort grand, est en fait un magasin d'Etat, mais aussi et surtout un lieu d'arnaque. Les prix pratiqués comme la qualité proposée (de la laine qu'on vous fait passer pour des pashminas !) nous ont fait fuir immédiatement. Sur le chemin, avant de croiser l'Ayurvedic Health Center, je m'arrête devant un batiment, à l'entrée duquel je vois un grand tableau. Je rentre. A peine franchi le seuil, je découvre une vaste salle, qui abrite de magnifiques statues, des dizaines de vitrines à moitié pleines d'objets provenant des quatre coins de l'Inde, de vieilles photos... Tout ça est poussiereux, et gardé par deux jeunes hommes, à qui je demande s'il y a des choses à vendre. « Yes, all ! », puis en faisant mon tour, je m'aperçois que rien n'est à vendre. Un homme arrive et conclut la visite en me signifiant que c'est un musée. Pourtant, c'est vraiment un assemblage de bric et de broc, rassemblant aussi bien de vieilles chaises sans aucun intérêt, que des objets de série sans aucune valeur non plus. Encore une expérience frustrante, car dieu sait si je me serais bien laissé tenté par cette statue de Gandi, ou ce buste d'un maharadja...

Nous poursuivons notre route sur Irwin Road, une artère grouillante, quoique pas très large. Après quelques centaines de mètres, nous croisons une rue dont l'allure nous appelle instantanément : nous sommes en train de pénétrer dans le quartier musulman, avec son propre marché et une armada d'artisans, dont des ébénistes, dont nous finirons par visiter un atelier. L'atmosphère est paisible, les gens plus ouverts, nous semblent-ils, que dans la proximité du centre ville. A un petit carrefour nous tombons sous le charme de vendeuses de tomates, souriantes et volubiles. Les enfants, non seulement acceptent, mais contre ma prévention, enfournent les tomates qu'elles leur donnent sans qu'on puisse les laver. Le contraste avec le grand marché est saisissant, et nous sommes heureux de nous retrouver ici. Les scènes de rues accaparent l'objectif de Séverine. Puis nous tombons en arrêt devant une petite échoppe de 3, 4 m². C'est une brocante comme on les aime, où l'on tombe sur de belles surprises, enfouies les unes sur les autres.

Comme il se doit, l'heure du déjeuner étant largement dépassé, les enfants commencent à crier famine. Aussi, la visite d'un atelier de menuiserie, comme il en existe plusieurs dans ce quartier d'artisans, tourne court. Nous avons juste le temps de voir en détail les étapes de la fabrication d'une table en marquetterie. Tout d'abord, les pièces de bois sont ouvragées qui pour les pieds, qui pour le plan de la table. Parallèlement sont découpées les morceaux d'os qui serviront au dessin de la marquetterie. La plupart du temps, on retrouve des processions d'éléphants, ou d'autres animaux, des scènes d'une Inde quasi folklorique désormais. Le premier atelier que nous visitâmes était de ce point de vue, comme de celui des essences utulisées, beaucoup plus moderne et à la fois plus noble dans le choix des motifs. Une fois ces découpes réalisées, on en saisit le contour sur les pièces de bois, qui sont alors creusées de l'épaisseur idoine. La dernière étape consiste à coller les dessins dans les morceaux de bois, à polir l'ensemble et à le vernir, pour obtenir le meuble finalisé. Il va de soit que l'intérêt réside dans l'atmosphère de ces ateliers, dans les odeurs, dans la posture des artisans et finalement, dans la beauté de certains gestes. Bon accueil au RRR restaurant, dont les grandes feuilles de bananiers ainsi que les serveurs nous sont familiers. La promenade de la fin d'après-midi nous ramène vers Devaraj Market, le grand marché, afin de prendre livraison des 250 photos que nous avons fait développer. Bonne surprise sur la qualité des couleurs. Sur l'ensemble, il devrait s'en trouver quelques unes suffisamment intéressantes pour être imprimées dans un format plus conséquent. Nous passons la soirée à effectuer une nouvelle sélection, notamment de celles que nous avons prises pour servir le travail de Séverine. Je croise les doigts afin que les prochains tableaux soient inspirés par certaines matières et motifs que nous avons trouvés ici.

La journée d'hier, 290108, a été marquée par une grosse séance de piscine. Les enfants, un peu turbulents ces jours ci étaient prévenus : j'étais a priori contre ! Et au premier chahut, ou au premier caprice d'Hortense, j'embarquai tout le monde. Je me laisse pourtant décidé, et nous partons pour le Lallita Mahal, un palace 5 étoiles, ancienne résidence du haut commissaire britannique de Mysore. A vérifier.Nous passons le zoo, et sortons de la ville en direction de Chamundi Hill (le temple visité le deuxième jour, avec ses 1000 marches). Sur notre droite, au premier plan devant la colline nous apparaît un grand batiment qui à tous les airs d'un palais. Il se détache, grand, blanc et massif. A notre surprise, c'est notre destination. Nous débarquons de notre rickshaw et entrons dans ce vaste hall, au standing duquel nous ne sommes pas habitués. Le cadre est fort sympathique, d'autant que nous sommes quasiment seuls. On aperçoit quelques clients, en se disant qu'ils sont vraiment éloignés de l'Inde que nous cotoyons au quotidien. On ne les envie pas : il doit falloir faire un véritable effort pour s'affranchir de toutes les barrières qui vous éloignent de la réalité....

Finalement, peu avant le coucher du soleil, nous quittons à pieds l'hôtel. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste, et en tout cas de très drôle, à nous voir ainsi nous éloigner. Car nous nous retrouvons dans les faubourgs de la ville, les enfants hellant les quelques rickshaws ou camionnettes qui passent rapidement devant nous. Comme il se doit, il ne nous faudra pas attendre longtemps pour qu'une solution se présente et que nous arrivions contents à la maison.

A mentionner l'excellent Chicken Tikka avaler hier soir. Du pur bonheur. Des morceaux de poulets (boneless), marinés dans une sauce épicée rouge, et cuits ensuite au tandori. A équivalence de goût avec le paneer 65, qui fait mon délice.

270108 – Semaine 6 !!!

2008-01-28T11:17:00.000+01:00

Le "meter" du rickshaw. A Mysore, on a rapidement compris qu'il ne sert a rien de negocier le prix ou pour qu'il soit mis ; il suffit de rentrer dans le rickshaw en indiquant son adresse et le driver enclenche le compteur.

La sixième semaine est déjà bien entamée. On ne pense pas encore au retour, mais on est pas loin. A ce point, je m'imagine qu'Hampi, où nous arriverons après une nuit de train à partir de Bangalore, constituera l'apogée de notre voyage. Notre séjour là-bas se concluera par trois jours dans un hôtel de rêve. Encore une fois (et je repense à Tamann Dayu Villa, à Bali), les conditions d'hébergement sont déterminantes, et de ce point de vue, nous avons encore été chanceux. C'est évidemment le cas quand nous sommes logés, comme ici à Mysore ou chez Johnson, dans des maisons habitées, qui ne sont ni des hôtels ni des guest house. Au calme de la campagne a succédé un va et vient cosmopolite bien différent, mais loin d'être désagréable au demeurant. Cela nous change de notre cocon. Nous avons nos habitudes, notre complicité, et cette intimité viendrait presqu'à me manquer, déjà. Nous avons pleinement conscience, avec Séverine, de la chance qui est la notre de pouvoir vivre intensément cette vie de famille. Et ce d'autant plus que nous sentons aussi se sentiment croître chez les enfants. Comme tous les moments sont partagés ou presque, ils sont amenés à réagir en même temps que nous, à offrir leurs impressions et surtout à nous regarder à chaud, toute la journée, quelque soit la situation. Avec toutes les réserves qu'on peut y mettre, on peut presque dire que nous sommes tous responsables les uns des autres. Ils savent bien qu'il n'en est rien, dans l'absolu, mais au quotidien, ils se rendent compte que nous devons nous serrer les coudes pour profiter de chaque situation et surtout pour que chacun puisse en profiter comme il le souhaite : plus précisément, Séverine avale les livres à un rythme que je ne lui avait encore jamais connu, et je passe des heures de mon coté à écrire et à parler. Ce sont nos moments personnels, ceux qui nous permettent de vivre notre voyage intimement.

Detail de la facade d'un temple. On en rencontre de toutes tailles, parfois au coin de la rue ...

23h
La transition est toute trouvée pour aborder cette journée, volontairement tournée vers le repos. Comme la maison allait se vider (mais pour se réemplir !), après un gros week-end d'activités et de festivités, le moment était parfait pour une pause dominicale. Nous sommes pourtant réveillés fort matinalement par les marchands ambulants, beaucoup plus nombreux que d'habitude. Sans doute cela permet-il aux habitants de ces quartiers résidentiels de ne pas avoir à se déplacer au marché.

Le chariot avec son armature metallique est une institution.

Quand je descends au coin de la rue pour chercher du lait, des oeufs et quelques fruits, l'atmosphère est calme, tranquille. On perçoit très nettement le ralentissement des palpitations urbaines. En remontant, je souris à la vue de deux hommes briquant leurs voiture, en me disant que certaines pratiques semblent transcender les cultures.Je suis accueilli par Hortense. J'avance vers la porte, me retourne et aperçois une belle vache qui remonte la rue. Elle s'arrête devant la porte du jardin, en arrêt devant Hortense, comme si elle discernait un objet non identifié. Puis elle repart.Je suis bien dans mes tongues, même avec mes pieds déjà sales. Nous laissons ensuite les garçons pour nous rendre tranquillement « at the organic market ». Comme de bien entendu, ce fût l'occasion de retrouver les yogistes, puisque le marché n'ouvre ses portes qu'à la sortie des entraînements du matin. Ceux-ci ont lieu, pendant une heure ou plus entre 4 et 9, et le soir entre 5 et 7h. Nous débarquons donc au Green Hôtel, très chic, où sont réunis quelques exposants très bio, très environnementalement corrects et surtout très sains. Dans ce milieu, peu de tchaï, mais du thé vert à toute heure du jour. Nous, on y allait pour la mozarelle fumée (smoked mozarella), que nous avions eu l'occasion de gouter. Il s'en fallut de peu que les deux pièces récupérées dans la glacière ne ma passassent sous le nez. J'avais retenu la consigne : si tu veux quelque chose, soit là très tôt. Nous pûmes ensuite rentrer pour un bon breakfast, et une bonne séance de devoirs auxquels chacun s'appliquait. Pendant la sieste, j'eu l'occasion de rentrer un peu plus dans les détails de l'enseignement du yoga en discutant avec Hortario. Ce que j'en retiens me donne quand même envie d'aller y voir de plus près. Les parallèles avec les enseignements que je garde de mes études de philo ne manquent pas, quoi que dans le cas du yoga, le monde et le corps participent de manière beaucoup plus active à la recherche de la vérité. A voir. J'ai à peine le temps de me remettre à mon clavier qu'un couple de chiliens débarque. Elle est professeur de yoga, bien sur. Je respire un peu de constater qu'ils ne parlent pas anglais. AU moins, cela ne nous met pas dans l'obligation de parler. Mais après avoir rencontrer ces chiliens et d'autres sud américains, je réalise qu'ils sont beaucoup plus chaleureux que les anglo-saxons. Alors que l'on s'en tient au traditionnel :

- Hello, I'm Pierre. You can say Peter in english. Pleased to meet you

Ces personnes sont plus spontanément dans les embrassades et le contact physique.

Une petite histoire pour terminer, racontée en français avec un accent chilien/anglais :

Dans oune païsse récoulé, commé pouvait l'être la Papouasie Nouvelle Guinée, oun missionnaire est captouré par une tribou pratiquant le cannibalism.

Ces derniers sont clémentes et offrent une issou au pauvré padreIl est amené devant deux portés : l'une lui ouvré la libertad, l'autre le bouillon

Pour savoir quélle porte abrir, il a le droit de poser une question et oune seule à l'un des deux cannibales qui lui sont présentés ainsi : l'un dit touyours la verdad, l'autre est oune menteur.

Quelle est la question ???

Je rapporte un cadeau à celui ou celle qui me donne la réponse

Clin d'oeil du Communist Parti of India (Marxist), devant une des mosquee de Mysore

Remarque à propos des voisins : il se trouve que le quartier alentour est composé pour l'essentiel de familles brahamanes. Certains d'entre eux, qui étaient là pour manifester leur colère ont signifié que cette maison commençait à sentir le souffre : des emballages de viande de porc et de beef n'ont-ils pas été vus dans les poubelles ? L'occupant des lieux, que nous n'avons pas encore rencontré puisqu'il est en voyage, devra faire attention désormais à ce qu'il mange, car ses poubelles sont surveillées. Il devra aussi prendre l'engagement de ne plus organiser de soirées comme celle qui a eu lieu vendredi.Comme la vache est sacrée pour les hindous et le porc prohibé pour les musulmans, nous ne mangeons en effet que du mouton ou du poulet, quand il nous arrive de prendre de la viande, ce qui est rare.

Aujourd'hui, c'est jour de repassage dans la rue. Nous apprecions le gros fer a charbon ...

Independance Day !!!

2008-01-27T14:14:00.000+01:00

250108 – Indira Ghandi Rashtriya Manav Sangrahalaya (National Museum of Mankind)

12h30
Après moultes hésitations, mon choix se portait ce matin toward this National Institution, engaged in collection, documentation, revistalization and popularization of contemporary cultures.

Le musée se situe sur Irwin Road, dans une ancienne maison datant du Raj, celle qui était occupée par la famille Wellington. Si le parc était entretenu, l'endroit serait vraiment magique. Cela ne nous empêche pas d'être séduits, dès l'entrée par les sculptures en terre cuite réalisées lors du dernier atelier organisé le mois dernier. L'idée est d'identifier des artistes représentant des cultures traditionnelles de l'Inde, de les réunir lors d'ateliers et d'exposer leurs oeuvres afin de les promouvoir.

L'intérieur de la résidence rassemble des peintures issues de différentes traditions picturales. Cet ensemble représente ce que nous avons vu de plus beau, en dehors des fresques du palais. Nous apprécions particulièrement les travaux de Shri Jangagarh Singh Shayam, membre d'une tribu Gond, de l'Etat du Madhya Pradesh. Comme d'habitude, aucun ouvrage ne nous permet de repartir avec une trace visuelle de ces tableaux, et comme d'habitude, il est interdit de prendre des photos... Nous passons quelques temps à dessiner et à profiter du calme « désuet » qui baigne les pièces de la maison. Nous repartons avec l'intention de revenir et avec l'adresse d'une des peintres qui réside non loin de Mysore.

L'atmosphère que nous découvrons en arrivant est totalement différente. Des Bombay girls, à l'air émancipé et très sûr, résidant non loin d'ici, sont en train de décorer la maison avec des guirlandes de jasmins et autres fleurs. On dispose de petites lampes à l'huile dans le jardin, où sont disposés tous les matelas de la maison. Gustav, un suédois dont on fête l'anniversaire, coordonne l'installation du « sound system » : le reggae des « Gladiators » donne le ton. Cette effervescence nous effraie un peu, et nous décidons de repartir en vadrouille. Les garçons sont déjà complètement exités et ne veulent pas nous suivre. Nous attrapons un rickshaw avec Hortense pour aller nous promener au jardin botanique. Nous nous perdrons sur le campus de Mysore, sans que personne puisse nous en indiquer la situation. Je demande alors le Folklore Museum, qui se trouve aussi sur le campus. Après moultes péripéties de trajet, nous finissons par arriver derrière une grande vieille batisse, qui s'avère être l'ancienne demeure de la soeur du maharadja. Après avoir trouvé l'entrée et s'être vus privés de nos appareils photo, un homme nous propose de le suivre. Les visiteurs ne doivent pas être légion car tout est fermé. Ainsi, au fur et à mesure de notre cheminement dans ce dédale de pièces, on allume et on éteint les lumières. On est subjugué par le nombre de pièces exposées : tout y passe, l'archéologie, les arts et traditions populaires avec des marionnettes en cuir aux allures fantasmagoriques d'un panthéon délirant, de vieilles sculptures en bois dont personne ne semble connaître la signification, une accumulation impressionnante d'objets familiers (poupées, berceaux, ustensiles de cuisine), des armes blanches, tous les costumes et accessoires du Yakshagana, une danse oubliée ressemblant à s'y méprendre au Khatakali, et j'en passe. La revue en détail du musée serait trop fastidieuse dans ces pages, d'autant plus que nous n'avons guère eu le temps de nous arrêter pour en mémoriser l'inventaire. Cela dit, je garderais en mémoire ces marionnettes fabuleuses, ainsi qu'une grande salle dédiée au souvenir des personnalités du Karnataka. Une quarantaine de vitrines horizontales renferment des photos, des écrits, des diplômes, des titres, des vêtements et des souvenirs d'écrivains, d'hommes politiques, d'artistes ayant marqué l'histoire récente de l'Etat. L'odeur de naphataline qui imbibe l'endroit, convient à merveille pour accentuer l'impression d'un lieu de mémoire vivant, où on conserve des traces ; ainsi de ce savon donné à l'une de ces personnes par le Mahatma (grande âme, great soul) Gandhi, qui repose, là.

Le rickshaw, conscient de ne pas avoir rempli son contrat, nous attend. Mais il était écrit que les choses ne se passeraient pas comme prévu : et nous tombons en panne.

Bref ! Retour à la maison plein d'images dans la tête. Les convives ont commencé à arriver. Ce quasi exclusivement des étudiants d'Ashanta yoga. Ils arrivent du monde entier pour participer à un stage annuel, qui leur permet de se retrouver à proximité de leur Maître (guru), Shri K Pattabhi.

Mais l'ambiance n'est pas à la pratique ce soir. La communion doit venir de la danse. Gustav est aux commandes, le son monte progressivement. Et même si à 8h, nous avons droit à une coupure de courant qui nous tiendra en haleine jusqu'à 9h, la centaine de personnes réunies, qui assises sur les matelas dans le jardin, qui autour de la table de la salle à manger, qui devant les enceintes, parlent d'une façon volubile dans des anglais aux accents multiples. Ce faisant, alors qu'on ne l'attendait plus, la lumière réapparait. Aussitôt, afin de relancer l'affaire, Gustav se lance dans un set puissant, qui happe la plupart des participants dans une quasi transe. La plus active à ce jeu, et pour sa première fête, sera Hortense. Avant que la police n'arrive et n'embarque les enceintes, et précédant de peu des voisins furieux, nous passons une bonne heure à danser, et elle nous étonne à suivre le rythme, à se fondre dans la musique.

Heureusement pour nous, la colère du voisinage a raison de la musique et, après que les derniers yogistes se soient esquivés, nous pouvons coucher les enfants, à une heure finalement raisonnable.
Ca fait du bien d'être secoué comme ça ! Et je me réjouis d'avoir été l'un des premiers cavaliers de ma fille, même si ce n'était pas pour une valse...

260108 – Tibetan Camp

Nous nous levons dans un vrai champ de ruines. Les relents de bière des cadavres de Kingfishers et de Forsters empestent dans la cuisine. Les fleurs sont éparpillées, les pétales dispersés sur le sol. Nous devions partir à 9h en direction du camp de réfugiés tibétains, mais nous y prenant trop tard sans doute, nous avons toutes les difficultés à trouver une grande voiture. Par ailleurs, ce samedi 26 janvier, c'est jour de fête nationale en Inde. Avachis sur les matelas, nous ne pensons même pas à nous rendre au défilé, préférant rester là à discuter, à boire du café et des tchaï. Hortario se demande s'il va devoir aller au poste dés ce matin en compagnie du loueur d'enceintes. Finalement, nous sommes rappelés par une agence qui dispose d'une voiture.
Nous partons en quatrième vitesse : l'aller et retour prend 5 heures et il est déjà 13h...

Ambiance...

Le site de « Banicopey » rassemble différentes communautés tibétaines ayant trouvé un refuge, offert par l'Etat du Karnataka. C'est, somme toute, la plus grosse communauté établie en Inde; elle compte pas moins de 5000 moines. Le monastère de Namdroling, que nous visitons, nous marquera par ces temples. Ceux-ci sont ouverts, et remplis de moines plus ou moins jeunes. Il s'agit de cours. La psalmodie emplit les lieux, ponctuée par le rythme d'un grand tambour et le son puissant des trompes de 5m de long environ. Le safran des robes est agité par quelques discussions entre deux chants, par les snacks ou les jus de fruit absorbés au long de ces longues séances. Une forme de gaieté habite ces lieux de cultes. Les plus grand temple autorise une circulation de part et d'autre des deux cotés de l'assemblée qui se font face. Au centre, un Bouddha de 18 m recouvert d'or domine de toute sa sagesse, la longue prière. On est héberlué. On a envie de se retrouver dans les montagnes, dans ces monastères aussi chatoyants de dieux que de couleurs, mais en pleine nature et d'y rester.
Moi en tout cas.
Car les enfants piaffent déjà pour rentrer, insensibles au destin de ce peuple apatride, dont la destinée ne résiste pas à la montée de la puissance chinoise. Il n'est que de se souvenir de la colère du gouvernenement chinois quand Angela Merkel avait accueilli le Dalaï Lama l'année dernière. Sarkozy en avait à peine profiter pour emmenener encore plus d'industriels français lors de la visite qui avait suivi peu après à Pékin, et ainsi, chipper quelques contrats aux allemands.

240108 – Mysore

2008-01-25T09:42:00.001+01:00

15h

Edgar et Théodore jouent avec Aroun et Briac, le fils de Magali, qui vient d'arriver en compagnie de son père, natif du Chili et de son amie, Nicaraguayenne. Ils avaient déjà été marqués par la rencontre d'enfants expatriés à Bali, en particulier par le fait qu'ils parlaient plusieurs langues. Briac fait aussi partie de ces enfants qui, très jeunes, évoluent dans un environnement multilingue. Il s'agit pour lui du français, sa langue maternelle, de l'espagnol, sa langue paternelle, de l'anglais et de l'hindi, ses langues scolaires. Cette rencontre a sur eux un effet considérable, dans la mesure ou ils perçoivent nettement sa capacité à jouer aussi bien avec eux qu'avec Aroun, en l'occurence, avec qui il parle en anglais ou en kanada (dont il possède aussi quelques bases). La langue est une frontière. Et il ne suffit pas de pouvoir partir à l'autre bout du monde si on est pas capable de franchir cette frontière là. Soyons clairs : personne ne parle le français. Je les entends rire de concert alors qu'ils visionnent un film en anglais ; et j'imagine que c'est par ce type d'expérience qu'ils prendront confiance dans leur capacité à rencontrer la différence.

On est forcément destabilisé, quand on débarque dans un tel environnement. On doit choisir entre le repli sur son identité connue ou le saut dans une forme d'inconnu, qui prend trop souvent le visage de la peur du ridicule. Bien sur, à un certain niveau de rencontre, la langue peut devenir une barrière indépassable si on ne la maîtrise pas un tant soit peu.

La richesse du voyage, telle que j'aime à la vivre, vient pourtant de ce moment ou on sort de son univers connu pour essayer de pénétrer celui d'autrui. Les interactions se multiplient, des connexions apparaissent, et mon univers se place sous de nouvelles perspectives. C'est à ce moment là qu'on reproche souvent aux français de ne pas accepter cette mise en question. J'aurais toujours à l'esprit cette série d'aphorismes découvertes dans le café des poètes surplombant le marché de Dalat (Vietnam), qui décrivait chaque nationalité par un trait particulier : « the French who knows better than everyone »...

Du fait de l'affluence dans la maison, nous avons tardé à lever le camp. Sans projet précis, et comme la matinée avançait, nous décidâmes de nous rendre au Mylari, un restaurant réputé ne servant que des dosas. La gargotte ne paye pas de mine, et on s'y prend à deux fois avant d'y rentrer. Finalement, ils sont savoureux et ressemblent vraiment à de grosses crèpes, mais servies avec des chutneys. Nous partons ensuite à la recherche d'un magasin d'antiquités. Malheureusement pour nous, personne ne semble connaître la rue, non plus que le magasin. A force de tourner en rond, nous devrons accepter l'aide d'un rickshaw, et alors que nous décidions finalement de nous rendre dans le centre, nous passâmes devant le shop, qui ressemble plus à une fabrique. L'un des menuisiers présent appelle la propriétaire, et à l'aide de recommandations, elle consent à ce que nous pénétrions dans l'entrepôt. Il faut que j'y revienne avec la propriétaire, qui seule, fixe les prix.

Mon cher beau-père a une lecture attentive, et il vient de s'enquerir du fait qu'aucun de mes textes n'abordait le système des castes

Je cite : « A votre retour, je pourrais vous prêter le livre d'EVE CHARRIN ." l'inde a l'assaut du monde", car il décrit bien les axes de développement de ce pays, par rapport à la CHINE . A ce dernier la fabrication bon marché, à l'INDE la matière grise avec le développement de certains ilots tournés vers l'avenir, au milieu d'un pays aux structures ancestrales. Nous verrons comment vont se développer dans l'avenir le pays du BRIC: BRESIL, INDE, et CHINE. »

Comme me le disais un français au discours désenchanté après ces 12 séjours en Inde, la seule chose qui a changée en vingt ans, c'est le portable, la télé et les voitures, qui se multiplient. Pas seulement d'après ce que j'en vois. Les industriels de la promotion immobilière sont aussi très présents, mettant en avant des programmes de constructions modernes, en vantant de nouvelles façons de vivre. Incidemment, les programmes télévisuels sont inondés de publicités, de même que les mobiles, sur lesquels vous recevez très régulièrement de nouvelles offres. La famille modèle offre une image certes très éloignée des indiens que nous avons cotoyés jusqu'à présent. Néanmoins, dans la mesure ou aucun programme d'aide ne vient à la rescousse des individus, on assiste à une véritable lutte pour la survie et de plus en pour certains, à consommer. Cela dit, l'énergie dépensée est la même. Cependant, les dieux restent omniprésents, quelque soit le lieu où vous vous trouvez. Visiter un temple renommé revient à faire une queue interminable, le long de laquelle sont placées des urnes. La qualité de vos dons vous donnent un accès plus ou moins restreint au sanctuaire, gardé par des brahmanes. Et lorsque vous vous présentez pour présenter votre puja, c'est à peine si on vous en laisse le temps que des policiers vous poussent vers la sortie. Et encore, nous ne nous sommes pas retrouvés dans de grandes fêtes religieuses réunissant des milliers de pélerins. Certains attendent pendant plus de 24h avant d'être poussés comme du bétail vers le sanctuaire. Bien sur, les arrêts cardiaques, les syncopes pour cause de déshydratation sont fréquentes.

Alors oui, cette Inde là persiste, insensible au reste du monde, trop consciente de sa spécificité et du fait que l'étranger l'est radicalement.

230108 – Balla Krishna Road

2008-01-24T13:33:00.000+01:00

9h15

A 6h30 ce matin, le bus était vide, et le controleur n'avait pas de monnaie à me rendre sur mes 50 Rps. Nous étions en route avec Edgar pour l'ouverture du marché.

Un brouillard matinal rendait encore plus fantomatique la ville à peine réveillée par les premières lueurs du jour. L'impression de vide domine quand nous arrivons sur la grande place qui fait face à l'ouverture principale du marché. Nous prenons notre premier tchaï pour nous mettre en train et rentrons. Le moment est propice pour une promenade nonchalante.

Les étals se découvrent au fur et à mesure de l'arrivée des gros sacs en toile de jute, rempli des denrées. C'est à cette heure matinale qu'on comprend pourquoi des poteaux ont été installés à chaque entrée du marché : ils empêchent les chariots de rentrer et d'encombrer les allées. Cela dit, comme le marché est en plein centre ville, je me demande d'où ils arrivent ; peut-être de la gare ?

22h10

Même à une heure aussi matinale, les visages exigent un premier sourire avant de s'ouvrir. La vue d'un blanc ne suscite pas la curiosité, loin de là. Le marché de Mysore s'est taillé une réputation qui lui vait d'être visité par tous les groupes de touristes qui passent dans la région. Ainsi, les marchands d'encens et de parfums connaissent-ils quelques mots de chaque langue, et vous abordent systématiquement pour vous vendre leurs produits. Les autres, dont le commerce porte sur les fruits, les légumes et les fleurs ne sont concernés qu'indirectement, si bien qu'ils ont plutôt le sentiment, je pense, d'être pris pour des bêtes de foire ; sachant que les touristes indiens, eux, ne viennent pas à Mysore pour le marché, mais pour le palais, les jardins, les lacs, et la douceur du climat. Bref, c'est un endroit qu'il aurait fallu connaître il y a dix ans ou plus. Dans l'immédiat, si je veux rentrer en contact avec la population du marché, il va me falloir y retourner plusieurs fois encore.

Quoi qu'il en soit, nous avons pris du plaisir avec Edgar, à nous retrouver dans cette ambiance, buvant plusieurs tchaï à la suite, savourant un bon masala dosa avec les travailleurs du matin. J'ai été impressionné par la machine qui leur permet de faire le chutney à la noix de coco qui accompagne la plupart des plats.

Rentrés à 9h, au moment ou Séverine et les enfants terminaient leur breakfast, nous pouvions nous préparer pour la sortie du jour : le zoo ! L'exitation était à son comble. Le zoo de Mysore est en effet considéré comme l'un des mieux tenu de l'Inde. Il présente en outre plusieurs espèces d'animaux, dont plusieurs félins, que nous attendions avec impatience. Autant le dire tout de suite, le spectacle fut au rendez-vous.

Je ne dresserai pas une liste exhaustive, mais je garderai en mémoire un beau toucan, le cri féroce d'un tigre blanc assailli par un de ses congénère, le velouté du pelage d'un léopard, la parade amoureuse d'un hypopothame, la stupéfiante ressemblance d'un grand chimpanzé à la peau glabre avec l'homme et la magnifiscence d'un grand éléphant mâle d'Afrique.

C'en est assez ! Nous passâmes quand deux bonnes heures au moins à nous promener à l'ombre des grands banians, les enfants se délectant de tant de surprises, et ne patissant pas de la chaleur.

Nous retournâmes ensuite dans le centre pour déguster un bon tali au triple R restaurant, dont les currys sont parmi les meilleurs de ceux que j'ai goûtés jusqu'à présent. Je demandai un dernier effort aux enfants pour me rendre à la librairie, où nous fûmes plutôt déçus. Je ne trouvai pas les livres d'architecture que je recherchais, ni le livre de cuisine qui nous aurait inspiré. Néanmoins, et presque par dépit, alors que je m'enquerrai de livres portant la tribu des Kadars, et qu'ils n'avaient pas, on me trouva l'autobiographie d'un anglais, ne a Bangalore, ayant travaille dans des plantations de cafe en Papaousie et dans quelques forêts indiennes. We will see !

Pas de coupures de courant ce soir. Pas besoin donc de sortir les bougies...

22 janvier 2008 – Mysore Palace

2008-01-23T13:50:00.000+01:00

17h

Trois jours n'auront pas suffi pour que la topographie de Mysore me soit devenue familière. Chaque ville possède ses propres repères, qu'il faut rapidement visualiser, mémoriser et agencer afin d'organiser l'espace et s'y mouvoir aisément. Il importe en plus de se fixer sur les repères que les habitants utilisent de manière à se faire comprendre aisément. Les noms et numéros de rues sont ainsi essentiels à New-York, comme les quartiers à Paris. Ici, le plan est certes important pour s'orienter, mais il ne fournit pas toujours les lieux ou monuments dont les locaux se servent. Vous avez ainsi tout intérêt à connaître le restaurant, ou la citerne, ou le poste de police qui vous permettra d'accéder à une rue dont le rickshaw ne connaîtra pas le nom. Le problème à Mysore, c'est le nombre de rond-points, qui servent de base au reprérage. Donc, une fois mémoriser le positionnement du Market, du City Bus Stand, du Palace et de ces portes d'entrées, il faut impérativement se farcir les « circles »... J'en suis là ! Le dédale des rues m'a aussi surpris ce matin, ce qui fait que nous avons tourne en rond sans aboutir au lieu que je m'étais fixé, la librairie Ashok Books Store. Nous avons marché pendant plus de quatre heures, les enfants étaient terrassés.

Nous avons démarré notre promenade par la visite du palais. Après nous être déchaussés, nous avons monté quelques marches pour découvrir une vaste salle d'apparat. Il me sera difficile de rendre le faste de cette pièce, et du palais dans son ensemble. Une grande verrière composée d'une multitude de motifs sur le thème du paon, surplombe le centre de la pièce, à une hauteur de 12 m environ. Deux galeries superposées donnent sur ce puits de lumière. On imagine que des appartements privés débouchent sur ces coursives. Elles sont soutenues par de hauts pilastres en bois, allant par groupes de trois, et recouverts d'une peinture turquoise. Les murs, transpercés de portes en bois sculpté, sont recouverts dans leur totalité par une fresque qui illustre un défilé militaire et d'autres événements ayant marqué le règne du maharadja Moyeimar IV, dans les années trente. Nous sommes subjugués par la finesse de la réalisation, par les détails sur des scènes où se cotoient des dizaines de personnages. Une notice accompagne les tableaux, réalisés sur des toiles marouflées, qui permet d'identifier la fonction et/ou le nom de chaque dignitaire représenté. C'est tout simplement magnifique, tant dans le rendu, que dans la restitution d'une époque où le sens de la beauté était réellement une exigence pour tout ce qui entourait le pouvoir.

Nous en avons une autre preuve lorsque nous franchissons des portes entièrement réalisées en marquetterie. Les dessins sont là aussi d'une finesse impressionnante, l'ivoire cotoyant le bois.

Nous sommes d'autant plus marqués par ce travail que nous avons rencontré Eric, un canadien installé à Mysore, qui pratique ce type de marquetterie. En visitant son atelier, nous avons un un petit aperçu de son travail : une salle à manger complète ainsi qu'un cabinet de travail, avec des dessins en marquetterie réalisés en nacre et en bois.

EN fait, ses clients sont désormais les nouveaux tycoons indiens qui se font construire des palais. Ils reproduisent dans des lignes plus modernes ce que les maharadjas faisaient à leur époque. Les lustres du palais de Mysore sont en baccara ou viennent de chez Murano. Il insiste sur le fait que ces marquetteries sont réalisées conformément à la tradition des ébénistes français, mais que ce ne sont pas des placages. Au lieu d'une feuille de bois collée, ils réalisent tout en massif de 3 mm pour les meubles et les plafonds, et de 6mm sur 12 de contreplaqué marine pour les parquets. Les budgets sont exhorbitants, et hors de portée de la plupart. J'ai hâte d'en découvrir plus sur une activité que les prix de revient ont rendu rarissimes en France. Petite pensée pour Jean-Luc qui nous avait fait découvrir le métier d'ébéniste.

Nous retiendrons en outre la galerie de portraits, évoquant ces images de rêve des maharadjas. Les vêtements, et les saris en particulier, sont splendides.

En sortant, nous longeons l'enceinte du palais pour trouver une porte qui nous rapproche de l'accès au marché (ma librairie est derrière). Nous retrouvons les éléphants, et les cornacs invitent les enfants à venir les toucher. Séquence émotion.

Est-ce que nous pourrions vivre en Inde ? Je m'y verrais assez bien, même si, évidemment, nous voyons les choses par le bon coté de la lorgnette.

Le marchand de meuble de Kochi me rappelle de temps à autre. J'irai le voir lors de notre passage en redescendant vers Varkala. J'ai rencontré un transitaire, avec qui j'ai sympathisé, et qui pourrait se charger d'organiser le fret. On verra.

On rencontre aussi beaucoup d'informaticiens, pouvant réaliser des sites web pour des prix très compétitifs.

....

!!!

Live in India...

A Mysore, les gens viennent pour devenir professeur de yoga. Un bon business à ce qu'il semble.

Ballal Circle, Mysore

2008-01-21T16:17:00.000+01:00

200108 – Mysore

1184, Ballakhrishna Road

16h

Séverine me disait à l'instant que nous avions quitté un monde d'innocence en terminant notre séjour chez Johnson. Et nous voulons vraiment établir un trait d'union avec ce sentiment de paix que nous avons connu là-bas.

Pour le moment, nous débarquons dans une ville plutôt sympa. C'est « la »ville du yoga, l'un des plus beau marché en Inde, qu'il me tarde de découvrir, et l'un des centres de production du bois de santal, avec lequel on fabrique l'encens, notamment.

Edgar et Théodore ont fait la connaissance d'Aroun (the driver of the sun), 10 ans, dont la famille habite une dépendance de la maison. C'est un garçon dégourdi au regard malicieux. Il nous offre un contraste saisissant avec les enfants que nous avons cotoyés cette semaine. Comme il parle anglais, les garçons sont stimulés comme jamais.

Atar, Mauritanie

« Avez-vous les Indiens ? m'a demandé le fils de l'émir d'Adrar.

- Oui.

- C'est un village ou quoi ?

- Non, dis-je. C'est un des plus grands pays du monde.

- Tiens ! J'ai toujours cru que c'était un village. »

Bruce Chatwin, dans le «Chant des pistes», se retrouve prisionnier de crues soudaines et en profite pour reprendre ces carnets de notes, afin d'en poursuivre la synthèse en vue d'un livre sur les nomades.

Je m'arrête sur cette citation, essentiellement pour ce qu'elle me rappelle. Je me suis moi aussi retrouver à Atar, il y a une quinzaine d'années, invité par un ami Sahraoui, Karim Ould Derwich. Je profite de la lecture de ce passage pour mentionner ce voyage, car il me revient souvent en mémoire ces jours ci. Je crois bien que c'était la première fois que je mangeais avec mes mains, assis sur le sol, partageant le couscous local (une sorte de blé pilé mélangé à des épices et du mouton) dans le même plat. J'ai retrouvé certaines de ses saveurs avec le « muton byriani », dont je ne me lasse pas. A fortiori quand il est servi sur une feuille de bananier, comme c'est souvent le cas dans le Karnataka.

Je retrouve aussi chez Chatwin l'un des thèmes récurrents de mon voyage en Inde : Abel versus Caïn, le pasteur (donc le nomade) tué par son frère le sédentaire, le paysan, le citadin. Je le retrouve dans une version plus classique dans cette lecture que dans mon précédent livre, « La famille royale », de Woolmann. Un roman qui situe cet afronttement dans une ville de San Francisco désenchantée, celle des bas-fonds. Là où l'humanité cotoie trop souvent la souffrance. Pas drôle du tout, et trop violent. Ce qui s'offre à moi maintenant est beaucoup plus digeste.

23h

L'installation d'un antivirus a démultiplié la virulence des bestioles qui se terrent dans mon cher ordinateur. Il m'a fallu interrompre l'activité du médecin pour revenir à mon texte.

Comme tous les dimanches, le palais des Maharadjas de Mysore (la dynastie des Wodeyar régna presque sans discontinuité de 1399, dâte de la création du royaume, jusqu'en 1947), s'illume de 19 à 20h. Ce ne sont pas moins de 97000 ampoules qui donne à ce palais un aspect féérique et enchanteur. Nous reçumes à ce moment là un coup de téléphone qui nous fît bien plaisir...

Nous continuâmes notre chemin à la recherche du grand marché. Fort heureusement, nous le trouvâmes sans trop de difficulté, alors que les enfants commençaient à trainer des pieds. Hortense pestant contre le fait que nous ne soyons pas rentrés dans le palais.

C'est le parfum des fleurs et la couleur de celles-ci mélangées à celles des pigments qui font la plus forte impression quand on entre dans le marché, et bien qu'il fasse nuit. Nous avons hâte d'y retourner le matin, d'autant qu'il ouvre à 5h.

Pour une fois, le Lonely Planet nous a fourni une bonne adresse, le « RRR Hôtel ». Les thalis et les currys surtout, les byrianis et le service étaient au rendez-vous. Une vraie cantine comme on les aime, avec du mouvement et des bons cuisiniers.

Les enfants ont désormais adopté les usages du pays pour les repas : nous nous asseyons, et avant toute chose nous nous rendons en direction du « wash ». Il s'agit bien sur de l'endroit oû vous trouverez une évier, de l'eau et assez souvent du savon. Vous secouez vos mains et passez votre commande. Nous n'avons plus besoin d'expliquer la nature des plats, pour ceux que nous prenons le plus souvent, évidemment. Edgar et Théodore sont en mesure de faire leurs propres choix. Seul Théodore manifeste encore des signes d'inquiétude quand à la quantité d'épices auquel son palais va devoir faire face. Mais il ne renonce pas et montre de la patience pour s'accoutumer. Edgar est beaucoup plus à l'aise, mais il connaît les plats auxquels il ne vaut mieux pas toucher, de crainte d'avoir la bouche en feu. Nous faisons plus attention à Hortense, préférant pour elle du riz blanc, allongé de ghee, une sorte de matière grasse tirée du lait, si j'ai bien entendu.

Tous mangent avec les mains ; pas avec la même dextérité, bien sur, mais ça passe. Nous buvons au moins une bouteille d'eau pendant le repas, en plus de celle avec laquelle nous arrivons.

Une fois son plat fini, chacun file se laver les mains à nouveau. Alors, on peut payer l'addition, prendre quelques graines d'anis (nous sommes friands de celles qui sont enrobées de sucre) et sortir, en lançant de grands sourires de remerciements à la cantonade.

C'est le moment en général d'une bonne cigarette (après le déjeuner et le diner), en tout cas pour moi. Les enfants, Edgar en particulier, mènent une guerre de tranchée afin de nous en restreindre l'accès. Ainsi, nous apprécions d'autant plus celles que je prends, qui ne sont plus si nombreuses. Il faut dire que j'aime fumer dans l'atmosphère chaude, lourde et parfois humide de ses pays tropicaux. J'ai laissé depuis longtemps les cigarettes américaines pour adopter les Navy Cut, et plus récemment, les Scissors, qui ressemblent, mais avec un goût plus brun et acre, aux Lucky sans filtre. Quand même pas une gauloise, mais on sourit souvent lorsque je demande cette marque. Enfin, je fais des efforts. Ca va dans le bon sens.

Si c'est un petit-déjeuner, nous partons en excursion pour la matinée et revenons après le déjeuner pour un moment de repos avant d'attaquer les devoirs. La promenade de la fin d'après-midi est en général plus brève, et nous essayons de rentrer aux alentours de 8 heures et demie pour coucher les enfants.

Nous en sommes presque à la moitié de notre séjour. Notre arrivée à Mysore correspond aussi au moment où nous prenons nos marques. J'ai le sentiment d'être plus à l'aise, plus détendu, plus fluide. Contrairement à Bali, qui de donne assez facilement, tout au moins pour certaines de ces facettes, et qui en font un vrai paradis, l'Inde se mérite. Le souvenir que je gardais de mon premier séjour ici me rappelait à une certaine dureté même après plusieurs mois.

Cette impression est en place d'être remplacée par des sensations beaucoup plus nuancées. Après ces quatre semaines, je me sens bien, pleinement conscient du bonheur qui est le mien. Chaque instant, pratiquement, recèle sa part d'insolite et pour ainsi dire de « merveilleux ». Aucun de nous n'a été malade jusqu'à présent, la mer a été bonne, nous mangeons bien, et surtout, nous recevons des sourires en permanence. Le reste vient en plus. Mais ça, c'est un vrai bonheur dont je ne me lasse pas.

Je suis souvent inquiet de l'humeur des enfants, leur demandant subrepticement si cette expérience leur plaît. Je me rends bien compte qu'ils ont beaucoup de choses en tête qui les retiennent fortement à leur vie quotidienne à Saint Malo. Il est difficile de leur demander de s'abstraire de cela pour plonger dans une réalité si étrangère. Je m'étonne donc moins, de ce fait, de voir Hortense beaucoup plus en immersion dans ce pays féérique, où l'on rencontre partout des femmes habillées de jolis vêtements de princesses (les saris), où l'on rencontre des singes et des éléphants comme nous des chevaux ou des vaches. De plus, elle est choyée par toutes sortes de gens, qui vont même jusqu'à lui offrirent de menus présents, qui souhaitent être pris en photo avec elle ou la toucher bien sur. Ce qui provoque aussi chez elle des moments de répulsion, qu'il nous faut bien accepter, car nous nous mettons à sa place. Théodore, quant à lui, mémorise : les dieux, les mots et les nombres en anglais, les menus. Il s'émerveille pour les temples, les sculptures de dieux et ne joue plus à sa DS. De nombreuses statues de Ganesh ornent la maison, dont une en particulier, placée sur un autel. Ayant bien observé la manière dont les indiens prient dans les temples, il reproduit désormais plusieurs fois par jour ces prières davant l'autel.

Plusieurs fois, des indiens nous ont demandé s'ils étaient jumeaux avec Edgar ! Pour ce dernier, la réponse va de soit : Théodore n'irait pas acheter des fruits tout seul comme il l'a fait cet après-midi, ou fair edu vélo dans les rues alentour. Même s'il ferait bien d'apprendre à tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, au contraire de Théodore plutôt peu disert en général, la stimulation que lui apporte ce voyage me ravit. La fréquentation des enfants la semaine dernière a été une occasion exclusive de découvrir certains sens de la pauvreté. Je pense qu'il a appréhendé certaines nuances qu'on pouvait apporter à la pauvreté matérielle, vu la générosite, la gentillesse, et pour tout dire, les qualités humaines de ces enfants. Intéressant de voir le cheminement de sa réflexion, réalisant d'abord la réalité du dénuement total : ces enfants n'ont pas un jouet mais un crayon et des cahiers que jonhson leur a fournis ; leurs parents sont défaillants dans leur mission qui lui semblait aller de soi jusqu'à présent. Ainsi, ils peuvent à tout moment reproduire la pauvreté et l'illetrisme de ceux-ci, à moins qu'une aide survienne. Il constate néanmoins que la gentillesse est omniprésente; il sent planer cette innoncence qui nous a tant frappés, Séverine et moi. Qu'est donc que l'opulence ? Qu'est ce qu'elle apporte ?

Ballal Circle, Mysore

2008-01-19T16:40:00.000+01:00

190108 - Mysore

BallaKrishna Road

19h00

De nombreuses discussions me restent encore en mémoire. Je m'en tiendrais à cet échange que nous eûmes hier soir, à propos du parrainage. Johnson précédait ma pensée quand il évoqua l'utilité de se projeter à des milliers de kilomètres de son environnement, alors que de nombreuses actions « de coeur » peuvent y être initiées. Qu'ai je à faire avec cette tribu arborigène, alors que d'autres enfants en France, ont aussi besoin d'aide. Johnson me rassurait en insinuant que ses récompenses peuvent aussi venir de l'influence que son travail peut avoir sur les actes de personnes, même si ceux-ci se réalisent en dehors de son projet. Je ne pouvais rien lui promettre, et cette délicatesse renforça finalement mon souhait de rester en lien avec Unni Sadan. Parmi les bienfaits que j'en retirerais, au-delà du bénéfice des enfants, le premier se concrétisera par un retour dans cette maison, où l'envie que j'aurais donné à des personnes d'y séjourner.

Ouf ! Après une séance de photos des plus drôles lorsque nous avons confié au pauvre Paulus l'appareil photo, et une rencontre fort sympathique avec quelques étudiants venus rendre visite à johnson, nous avons chargé les sacs sur la jeep et sommes partis. J'embrassai Johnson avec l'idée que nous nous reverrions un jour : « See you next ! »

Arrivés devant les rizières, nous fîmes retentir des « hellos » qui innondèrent la vallée. Nous passâmes plusieurs kilomètres à saluer tout un chacun le long de la route. Nous partions heureux.

A peine débarqué, il fallut que je rattrape Séverine, partie acheter quelques provisions pour le voyage. Nous fîmes ainsi attendre le bus quelques minutes, avant d'attaquer les quatre heures trente de voyage. Nous nous retrouvâmes très rapidement sur une piste, soulevés de nos sièges par les chaos d'une allure forcément lente. Le bus était brinquebalant, mais les paysages magnifiques : nous traversâmes l'un des parc nationaux, et les enfants eurent la joie de voir de grands éléphants le long du trajet. Puis, nous franchîmes les frontières du Kerala pour arriver dans le Karnataka.

Nous vîmes alors de nouvelles races de vache, genre de zébus, aux cornes peintes; des femmes habillées de saris aux couleurs plus chatoyantes; des hommes avec des barbes blanches de vieux musulmans; une nouvelle langue, le Kanada, et enfin, nous fîmes notre entrée dans Mysore. Nous aperçûmes le grand palais, et surtout des vaches peintes en jaune, en bleu, en rouge... Sans nul doute l'image la plus marquante de ces premières heures.

Je n'avais pas prévenu de notre arrivée, si bien que nous fîmes un peu gênés. La maison dans laquelle nous posons nos sacs est décorée de photos, sculptures et autres ornements. Après Unni Sadan et sa tradition keralaise, nous découvrons l'architecture du Karnataka. Nous nous y sentons déjà bien, et je remercie Magali de nous en avoir ouvert les portes.

Nous avons fait la connaissance de Peter, un peintre anglais qui passe, comme beaucoup d'autres européens convertis à l'Inde, la moitié de son temps ici.

Les enfants piaillent, il est grand temps d'aller diner.

C'est sur, il va y avoir une suite et de nombreuses impressions à coucher sur ce clavier, pour lequel finalement, mon affection n'est pas feinte.

170108 – Thrisellery

2008-01-19T16:28:00.000+01:00

Lq prepapration du petit dejeuner

22h00

J'ai du mal à déterminer le contenu du spectacle audiovisuel qui se produit sur le coteau qui nous fait face, au-delà des rizières. La puissance du son est en tout cas suffisante pour que je m'en sente très très proche. A entendre les mélodies sirupeuses qui se succèdent, entrecoupées par une voix off qui semble présenter le show, j'aurais volontiers vu un karaoké, mais les voix ne sont pas assez fausses. Finalement, j'ai cru entendre des applaudissements, si bien que cela doit être un concert qui reprend des airs fameux de Bollywood. Quoi qu'il en soit, la campagne en est toute retournée, et les chiens alentours accompagnent les chansons de leurs hurlements.

Finalement, tout ça doit avoir une conotation religieuse, puisque qu'un assez long discours vient de se terminer par un tonnerre « d'allelluia » !

Encore une journée bien remplie, qui ne me voit pas avancer beaucoup dans mes lectures.

La visite de la réserve sauvage nous a quand même mis à proximité d'un couple d'éléphants et de de leur éléphanteau, de quelques daims et biches ainsi que de paons à foison. Pas si mal, finalement. D'autant que nous avons pu apprécier notre petit déjeuner au coeur de la réserve, avec un bon curry.

Nous décidons de nous rendre dans un temple, un peu à l'écart de notre route. Certaines parties de celui-ci sont vieilles de plus de deux mille ans. Comme il se doit, nous laissons nous sandales à l'entrée, et gravissons l'escalier qui débouche sur l'esplanade. Les dalles sont sculptées de haut reliefs. Nous faisons le tour du temple, dont l'accès est interdit aux non indhous (même vêtus à la mode locale, on ne peut pas faire illusion). Mais l'intérêt du lieu est ailleurs. Les gens viennent ici pour effectuer leurs premières offrandes après la mort de proches, passé le deuil des quarante jours. Avant de se rendre au temple avec leur « pujas » (offrande), ils doivent au préalable les sanctifier dans une rivière qui coule à proximité. Là, des brahmanes procèdent au rite de l'immersion des pélerins ainsi que de leurs pujas. La scène est d'autant plus saisissante que des centaines de papillons mauves survolent ces quelques dizaines de mètres de rivière coulant au milieu d'un couloir de roches polies.

L'engouement pour la jeep est passé depuis longtemps et le retour s'avère épuisant pour nous tous. Le repas et la sieste sont appréciés à leur juste mesure, avant que les enfants ne reviennent pour la leçon du jour.

Nous avons à peine le temps de descendre dans les rizières pour le coucher du soleil que nous devons remonter pour assister à un rituel orchestré par les deux shamans de la tribu. Après la sanctification des offrandes (noix de coco, bananes, avoine), le chant, rythmé par des percussions sèches, démarre, scandé comme une litanie. L'un des deux shamans nous surprend lorsqu'il semble atteint de convulsions, signe d'une transe et de l'entrée en matière des Dieux. Son chant s'arrête et il entame une danse qui rappelle les images qu'on nous ressort régulièrement des raveurs devant les murs d'enceintes. Nous comprendrons par la suite que les dieux lui ont signifié qu'une maladie allait s'abattre sur nous. Nous sommes pétris d'angoisse à cette annonce. Heureusement, les prières qui suivent permettront au sort d'être modifié : nous devrions nous en sortir sans trop de séquelles.

Il y a peu encore, ces rites étaient encore secrets et réservés à l'usage exclusif de la tribu. Le fait qu'ils puissent désormais se produire devant une assistance profane, qui plus est munie d'appareils photo, nous permet de penser que nous avons maintenant à faire à du folklore. La perplexité nous envahit évidemment, et l'on prend conscience rapidement que le sens d'un tel rituel ne peut émerger que dans la réciprocité de la croyance.

Je suis nénamoins satisfait et heureux d'avoir vécu ce moment. Et la béthel qu'ils nous font macher ensuite parfait la cordialité de cet échange.

(Speciale dedicace pour Gilles : il est 10h, on vient de lancer Black Magic Woman dans le cyber cafe. Mysore commence decidemment bien...)

Unni Sadam (la maison des enfants)

2008-01-16T09:56:00.001+01:00

Thrisellery

Le 150108, 9h30

A peine sortis de l'agglomération de Calicut, la route se prend dans des méandres pour gravir la montagne. Le plus haut point de la contrée s'élève à 1800 mètres. Nous n'en sommes pas là. Cependant, quand le soleil se couche, la température chute pour descendre sous les 10°C.
Nous avons traversé de beaux paysages et quitté la circulation pour trouver la campagne, les plantations de café, de thé, de poivre et de bananiers. Nous avons gouté les grains de poivre frais qui explosent littéralement dans votre bouche, et enflamment le palais; une merveille ! Nous avons décortiqué les grains de café à peine mur, pour découvrir les deux moitiés qui le composent et qui donneront les grains que nous connaissons. Les feuiles de thé, en revanche, n'ont pas de goût ni de parfum pour le moment. Nous essaierons d'en savoir plus sur la transformation qu'elles subissent, en allant visiter une fabrique.

Nous sommes arrivés dans un petit coin de paradis. Après avoir franchi quelques cols et nous être perdus en fin de parcours sur des chemins de terre, une vieille maison traditionnelle, plantée sur le flanc sud d'un coteau nous a ouvert ses portes. EN contrebas, des palmiers (bethel nut) haut d'une trentaine de mètres laissent entrevoir des rizières qui s'étendent sur quelques hectares. Le coteau en lui-même est recouvert de plans de café, de bananiers et autres arbres exotiques. Le moteur à explosion brille par son absence, ainsi que les corneilles, véritables pigeons des villes, remplacés par une variété inconnue d'oiseaux aux cris reposants.

Jonhson habite seul cette maison, secondé par Paulus, un vieil homme grand et sec, qui l'assiste dans les tâches ménagères. Nous goûtons avec lui une cuisine simple, familiale, et on ne peut plus traditionnelle. Tout est bon. Lorsque Jonhson acheta le terrain, la maison ne fut pas valorisée dans le prix; le propriétaire considérait que son âge et le fait qu'elle n'ait pas été habitée pendant une dizaine d'années lui enlevait toute valeur. Pourtant, son architecture traditionnelle et les matériaux de sa construction sont le gage d'une qualité qui ne se démentira pas.

14h30
Nous sommes sous le charme. Les rares personnes que nous avons croisées ne nous prêtent qu'une attention polie, très discrète en tout cas. Rapidement, nous passons à table : riz rond blanc, curry de poissons (des sardines cuitent dans un bouillon très épicé), curry de haricots, yaourt salé (accompagné de piment, oignons et gingembre), papadum, piments frits (séchés, marinés ensuite dans du yahourt et frits ensuite)...
A peine avons-nous fini que les premiers enfants arrivent. Sourires charmants et simples.
Ils sont une trentaine à se rassembler sous une grande hutte de paille et à s'asseoir pour faire leurs devoirs. Tous ces enfants viennent d'un village tribal se trouvant un peu plus haut dans la montagne. L'environnement est des plus pauvres qui soit ; mais ils subissent surtout une dévalorisation de leur condition quasi institutionnalisée. Dans les écoles qu'ils fréquentent, ils sont la risée des autes enfants, même si ceux-ci ne sont pas mieux lotis. Aussi le premier objectif du centre est-il de leur redonner le sentiment de leur dignité. Bien sur, cela passe par une assistance scolaire que leurs parents ne sont pas capables d'assurer. Beaucoup d'entre eux sont alcooliques, d'autres ne sont même plus là, si bien que les enfants vivent chez des voisins.
Nous passons deux heures en leur compagnie. Hortense entame une série de dessins qu'elle offre à des petites filles, qui le lui rendent bien.
L'atmosphère est studieuse, les enfants posés et simples. Surtout, ils observent, la plupart d'entre eux n'ayant jamais vu de petits blancs d'aussi près.

Paulus, après nous avoir servi un tchaï, reprend sa cuisine au feu de bois. EN compagnie de Jonhson, nous prenons le chemin de terre pour assister au coucher du soleil sur les rizières. Tout est si paisible. On renoue avec le rythme ancestral de l'agriculture. Quelques personnes traversent, au loin, notre champ de vision, nous croisons des voisins; on s'arrête pour des présentations souriantes. La nuit tombe rapidement.

Nous apprécions tout autant le diner, encore sous le charme de ce moment qui nous est offert. Jonhson nous raconte l'histoire de sa vie, commencée dans une famille nombreuse et catholique du Kerala. Après une quinzaine d'années chez les frères, sa vie bifurqua vers de nouvelles aventures, mais toujours au service des enfants déshérités, dans des contrées reculées. Puis à la suite d'une rupture, le temps vint pour lui de rentrer au Kerala pour démarrer un nouveau projet. Son implantation ici est toute récente, l'inauguration du centre ayant eu lieu fin décembre. Mais déjà, fort de ses expériences passées, il exprime sa vision du projet pour les quinze années à venir. Entièrement centré sur les enfants, le centre doit à la fois se développer économiquement pour atteindre une forme d'autosuffisance, pour développer des emplois et pour assurer l'éducation des élèves jusqu'à leur maturité.
Je me demande comment nous pourrions l'aider. De fait, le lieu est si « peacefull », que j'envie les personnes qui pourront venir séjourner ici plus tard, en particulier si elles sont capables d'apporter quelque chose aux enfants.

Cette nuit, nous avons retrouver les couvertures et redécouvert le silence. Pas un bruit, hormis ceux de la forêt. Ce matin, Paulus nous avait chauffé une grosse marmite d'eau à larrière de la maison pour que nous puissions nous laver à l'eau chaude. Après un petit déjeuner indien frais et épicé, nous sommes allés visiter une fabrique de coton apartenant à l'état. Là, les ouvriers dorment sur place dans de petits cottages qui font penser aux habitations des mineurs du nord de la France. Les ateliers tournent au ralenti, mais les machines à tisser sont en métal, plus modernes que celles que nous avons vues à Calicut. C'est une véritable entreprise collective, avec toutes les contraintes qu'on peut imaginer : aucun esprit d'initiative, hierarchie schlérosante, ... Malgré ou à cause de cela, les prix des quelques produits qui traînent dans le stock, pour cause de surstock, de problème de livraison ou autre, sont à des prix dérisoires. Je repars avec un longui et une chemise, souvenirs de Thrisellery.

Finalement, nous devrions restés au moins trois jours ici : pour rencontrer plus avant ces enfants et essayer de partager ce que nous pourrons avec eux; pour faire un petit safari dans la réserve et apercevoir des éléphants sauvages, pour nous baigner dans une rivière; plus simplement par ce que nous nous sentons vraiment bien ici.

Les garçons peuvent aller jouer au foot dans les rizières, remonter dans la forêt, voir les bucherons couper les palmiers; nous n'avons pas à les surveiller.
Je vais devoir parcourir une bonne demi-heure de bus avec un changement pour me connecter, en esperant que je ne me perde pas. C'est cool, c'est loin. C'est le luxe, le calme et la volupté des sens.

Last day in Calicut (Khozikode) ... (2 days ago)

2008-01-16T09:50:00.000+01:00

120108, Maharani Hotel – 21h20

Finalement, nous sommes toujours dans cet hotel. On prend vite ses habitudes, à défaut de s'y plaire. Demain, nous quittons Khozikode pour Manantav, un village haut perché dans les ocntreforts motagneux, sur la route de Mysore. Je vais sans doute regretter mon pull marin, resté à Kochi. Mais avec tout le bruit que nous avons subi ces derniers jours, nous nous figurons que cette étape sera celle du silence, et peut être celle d'une rencontre.
A 11h, le taxi sera à la réception, prêt pour le départ.

Cette ville moyenne (1,3 millions d'habitants) est sans doute ce que nous avons vu de plus représentatif de l'Inde. Une ville toute de bruit, de gens qui vont et viennent dans tous les sens, d'immeubles en construction, innondée de panneaux publicitaires, offrant les contrastes standards d'une société en pleine découverte de la consommation. A la différence du Vietnam, ou de la Chine, qui, du fait de plusieurs décennies de régime communiste, ont connu une certaine forme d'aculturalisme, l'Inde, au contraire, en est pétrie dans tous ses méandres. L'Inde tri-millénaire se regarde et se reproduit, au rythme de plus de 20 millions d'âmes supplémentaires tous les ans. Sauf que le mobile est rentré dans les moeurs, que le satellite apporte des flux de programmes en provenance des quatre coins du monde, que monsieur Tata, le tycoon indien, vient de lancer la « nano », petite voiture qui doit être vendue à environ 1500 euros... On ne reviendra pas sur l'encombrement des routes, sur la réduction induite de la vitesse, et par conséquent, sur l'augmentation de la pollution au dioxyde de carbone. Les années à venir risquent d'accélérer la transformation des villes indiennes en enfer.
On reviendra sans doute sur les programmes télévisés qui nous vendent l'image d'une famille indienne libérée des carcans de la culture (les castes, la religion, les obligations, les mariages arrangés). On y voit des femmes « occidentalisées », dansant, nageant, élevant leurs enfants avec des produits Catburry ou Danone. Surtout, on voit les affiches de films Bollywood, copies de films d'action américains, avec là encore des femmes agressives, à moitié dénudées. Mais à Calicut, on ne percute pas. Le regard des hommes sur Séverine est insistant, gênant bien sur dans la mesure où ceux-ci ne s'encombrent pas de la moindre discrétion et vont plonger leur regard sur son corps, comme si elle n'existait pas en tant que personne. Il y a là, indéniablement, objet de fantasme. Et je ovis dans cette exacerbation la tension entre la culture prude, manifestement dévalorisante pour le statut de la femme, et l'image produite et diffusée par différents médias de la femme occidentale; quand bien même celle-ci prend le visage d'une femme indienne dans les films, clips vidéos, et autres publicités. Je ne vois pas cette femme là à Calicut.
On est obligé de parler de ça, car s'il y a un indicateur éloquent de l'identité d'une culture, c'est bien le statut qui est accordé à la femme. On comprend mieux pourquoi Goa, Varkala ou Kovalam sont de vraies réserves à touristes : ce sont simplement des endroits, des enclaves devrais-je dire, ou l'on est moins regardé, la femme en particulier.
Nous étions hier à Kappad, un autre village de pècheur au nord de Calicut. La plage a été valorisée par un hotel de luxe qui s'y est installé. Comme partout ailleurs, les pécheurs sont là, à dormir, manger, jouer aux cartes, en attendant que la journée se passe avant d'entamer une nouvelle pèche le lendemain matin. Séverine, peut être en excès de ocnfiance, se met en maillot. Il n'aura pas fallu longtemps avant que deux hommes ivres ne l'abordent et ne manifestent un comportement pour le moins déplacé.
Passons notre chemin...

Pour revenir rapidement, quand même, sur la folie des bus, qui prennent le moindre chemin pour une autoroute. Séverine m'en voudrait de ne pas y faire une allusion. Il faut faire appel aux théories et sortir du concret. Ainsi, si vous êtes dans un avion et penser sans cesse au « vide » (qui n'en est pas un justement) qui vous sépare du sol, vous appréhendez mal la situation. Il en va de même pour la circulation en Inde. Aucune signalisation ne vous permet de distinguer la limite entre la gauche et la droite : quand un bus en double un autre, ce qui est en face doit ralentir, se ranger, ou s'arrêter. Seulement, ce n'est pas aussi simple, car les rickshaw, piétons, volailles, chèvres, vélos ne s'arrêtent pas ! Alors on doit changer son mode de perception. J'ai opté, en ce qui me concerne, pour une théorie qui s'apparente à celle des fluides. La frénésie dont est prise le chauffeur de bus, de rickshaw ou de taxi, beaucoup plus ici que ce que nous avions pu voir avant, est en décalage total avec la placidité des bonshommes. Alors que je faisais une séance photo dans la grande gare routière, « New bus stand », hier, j'ai tiré le portrait de drivers à la mine hilare. Mais dès qu'il se mettent en route, plus rien ne transparaît et la route devient un enfer. Aussi éviterons-nous les longs trajets en bus. J'aime bien pourtant. J'ai d'ores-et-déjà eu le temps d'observer attentivement leur mode de fonctionnement, avec un homme à chacune des deux portières, et un controleur à l'intérieur. Les deux portiers scrutent le bord de la route, à la recherche du moindre passager : un coup frappé sur la portière et le chauffeur doit s'arrêter. Deux coups et il repart. Il doit faire vite, et parfois, on ne s'arrête même pas : la réussite du trajet est liée aux nombres de passagers. Tant qu'on peut entasser, on pousse. Pour cette raison, et comme le nombre de bus qui croisent sur la route est important, il importe de ne pas suivre immédiatement un comparse, qui va ramasser en premier tout ce qu'il y a à prendre. A la moindre occasion on le double, avant de se faire redoubler, sauf si on va assez vite pour créer une distance de sécurité.

Aujourd'hui, dimanche, nous avons fait comme les copains du coin. Ce matin, on a flaner sur l'une des artères commerçantes du centre, où les étals de toutes sortes s'étendent devant les pas de portes fermés. L'ambiance est plus décontractée; comme la circulation est moindre, les hâbleurs retrouvent la parole pour attirer le chaland. Ca parle de roupies, de vêtements, d'insecticides et de dératisation, de jus de fruit.
Et cet après-midi, comme les copains, nous sommes allés au parc. Pendant deux heures, nous avons joué à être l'attraction de la foire : nous nous sommes emparés du terrain de basket (nous nous trimballons un ballon de foot) et avons finalement réussi à vaincre les réticences de quelques gros durs, prêts à vaincre leur peur du ridicule pour jouer avec nous. Evidemment, comme à peu près personne ici ne parle anglais, et ne connaît les règles du basket, le jeu est resté limité. C'était quand même drôle. Nous sommes revenus à pieds en faisant au préalable le tour du parc. Il faut s'imaginer que les squares, voire les parcs améangés avec des jeux pour les enfants sont assez fréquents. Le problème, c'est que le climat, rythmé par les pluies diluviennes des moussons et les canicules de la saison sêche, accélèrent le processu de délabrement de tout type de matériel, y compris bien sur ceux-là. Aussi, tous les jeux sont-ils rouillés, cassés par un usage trop intensif, les parterres sont asèchés, les petits bassins d'agréments vides ou remplis d'une eau croupie. Et la poussière. Omniprésente, salissante, elle envahie tout les recoins. Mais cela n'entâme point la bonhommie de nos familles, dont les enfants sont déguisés plus qu'habillés par des vêtements de poupées barbie kitch au possible, maquillées, bien sur pour les filles, de venir se prélasser sur la maigre pelouse du parc.

Je suis en train de me faire assaillir par des bataillons de moustiques. Aussi vais-je de ce pas retourner dans la chambre pour retrouver Bruce Chatwin et les « Songlines », récit de son périple en Australie. Nul doute que cette nuit soit à nouveau une bonne nuit, bercée de rêves qui nous semblent beaucoup plus nombreux ici qu'à la maison...

Beypore, son port, son chantier et sa plage

2008-01-12T11:58:00.001+01:00

110108 – CALICUT

22h, Hotel Maharani, Room 304

Réveil matinal ce matin, avec un programme chargé : visite d'un chantier naval à Beypore et de l'école de Kalaripayat de Calicut.

Nous descendons rapidement dans la salle de restaurant, baignée par une onde sonore nauséabonde surgit du grand écran qui trône en plein milieu. Une fois le son diminué, nous faisons connaissance de Paul, pratiquement le seul homme blanc que nous ayons croisé depuis notre arrivée. Je l'entends parler français avec les enfants, et je l'aborde pour entamer la discussion. Il va sans dire qu'entre voyageurs, surtout quand ils sont rares, on se parle facilement, ne serait-ce que pour échanger les bons plans. Un voyage se dessine souvent de cette manière.

Paul est hollandais, munie d'une belle barbe blanche et fournie qui couvre un visage buriné. On voit surtout son regard, pétillant et sage; impression renforcée par des gestes posés. Nous l'avions aperçu une première fois à notre arrivée; et lui aussi.

Ainsi, suite aux questions que nous lui posons, notament sur ce chantier naval, il en vient rapidement à nous demander où nous comptons aller après Calicut. Comme nous restons un peu vague, il nous parle d'un de ses amis indien, marié à une américaine, qui est en train de monter un centre d'accueil pour des enfants « de la forêt ». Fort d'une expérience réussie à Richikesh, dans le nord de l'Inde, Johnson est revenu s'installé dans le Kerala. Il a identifié cette peuplade en pleine crise d'identité, vivant dans les contreforts montagneux qui départagent le Kerala du Karnataka 'Bangalore) et du Tamil Nadu (Madras, Pondicherry), puis a acheté une maison à proximité de leur territoire pour y accueillir les enfants et leur fournir un complément d'instruction. C'est ce que nous en comprenons pour le moment. Toujours est-il que Paul, son ami qui est venu lui rendre visite, nous propose d'aller séjourner dans cette maison. Nous acceptons.

C'est le charme du voyage, que les navigateurs au long cours connaissent aussi : on ne sait jamais, finalement, vers quel parage le vent va nous porter.

Je m'étais fait une raison sur les parcs nationaux : trop froids, aucune certitude de voir des animaux, un intérêt surtout lié à la marche donc très relatif à mes yeux compte tenu du fait que je porte Hortense pratiquement tout le temps...

Mais voilà, même si le contexte géographique est le même, il se trouve que nous allons débarquer dans un petit village, dans une maison sans fenêtres qui vient à peine de recevoir l'eau courante, où nous allons cotoyer des enfants qui ne sont jamais sortis de la forêt...

Il est quasi certain que là-bas, nous serons déconnectés, non seulement d'internet, mais peut-être aussi de la fée électricité. Nous verrons.

(22h30 : depuis un quart d'heure, le bar déverse ces clients juste sous ma fenêtre. Le bip strident des fermetures centralisées est agaçant; ne parlons pas des klaxons ni du vrombissement des moteurs, ni des fins de discussions aux accents d'ivresse sans contrôle)

Tout cela ne nous a pas empêché de partir et de couper la trajectoire d'un bus dont notre rickshaw man savait qu'il se rendait à Beypore. Comment décrire Beypore ? Un village de pècheurs à une quinzaine de km au sud de Calicut, coincé entre la mer d'un coté et l'un de ses bras qui ressemble à d'énormes estuaires ou des deltas et que l'on appelle ici « backwater ». Le sud du Kerala les exploite maintenant à des fins touristiques. Ici, pas encore. L'entrée du port industriel coûte 1 roupie et les photographies y sont interdites. Après quelques pas dans un sens et dans l'autre, où nous voyons des bateaux d'un tonnage très faible chargés de minerais, de sable et de cailloux à ce qu'il semble, on ne comprend pas bien à quoi rime cette interdiction. La seule distraction viendra du capitaine d'un petit tanker, à qui je demandai le chemin pour rejoindre le chantier naval. Il nous fait visiter son bateau : des soutes qui transportent chaque mois 1000 tonnes d'huile de palme entre Calicut et la Malaisie. Un poste de pilotage, une chambre pour le captain et son second, une cuisine qui ressemble à s'y méprendre à la cuisine de n'importe quelle cabane de pécheur, c'est à dire très très sommaire, une salle de bains et wc, la « crew room » avec ses six bannettes en carrés, et la salle des machines qu'il met en route : la température est rapidement insoutenable, comme le bruit, mais pour quelques minutes on se prend à revivre les meilleurs moments de « U-Boat » ou d'autres films qui font appel à l'ambiance d'une salle des machines... Comme il se doit, nous comprenons vite que la récompense pour cette visite consiste en une séance photo avec tous les membres de l'équipage. Nous tâchons de mettre en ordre la marmaille, qui renacle encore à l'exercice, malgré nos vives imprécations. Il faut s'imaginer nos mines réjouies devant nos hôtes (et la scène s'est produite plusieurs fois aujourd'hui, en particulier avec une champion ne d'althérophilie qui avait été à Nice), et nos bouches vociférantes de menaces entre nos dents pour que chacun y aille de son sourire... On en rit après !

La visite du chantier navale est une nouvelle occasion de rêver. Deux bateaux sont en construction, destinés à des croisièristes de Dubaï. On entend parler très souvent de Dubaï, chez nous, mais encore plus ici, par les gens qui y travaillent ou par les produits qui y sont exportés. J'apprend par l'architecte, « the designer », que la construction d'un de ces bateaux dure à peu près un an avec une quinzaine de charpentiers à plein temps. Le coût en serait d'à peu près 10 000 euros !! On se voyait déjà revenir à Saint Malo avec, comme d'autres le firent avec une jonque vietnamienne; celle que nous vîmes quelques temps au mouillage dans la baie de Saint Suliac, en Rance.

Mais bon, il fait chaud, et nous repartons en plein caganard pour reprendre le bus en passant par la plage. Les pècheurs habitent de belles maisons, simple et aérées sous les cocotiers, loin des turbulences de la circulation et du bruit de la ville. La vie semble douce et soumise au rythme intemporel des pêches côtières au filet ou plus lointaines pour le thon.

Arrivés à Calicut, nous maudissons une fois de plus le Lonely Planet, dont les recommandations pour les restaurants ne sont pas fiables. Pour une fois, l'inconditionnel du Lonely que j'étais, tire sa révérence au Routard, plus à jour sur cette destination. Après un byriani succulent, nous faisons une escapade sur la plage, en demandant au rickshaw de nous déposer à la limite de la ville. Je me baigne avec les enfants dans une mer très salée et très chaude, balotté par quelques vagues bienvenues. Séverine, du fait de la présence de quelques pècheurs, doit se contenter de nous regarder, à l'ombre d'une longue pirogue.

Le fait de ne pas se sentir très à l'aise à l'hôtel nous pousse à en sortir, si bien que nous finissons le programme de la journée par une séance d'entraînement de Kalaripayat.

Cet art martial est reconnu comme le plus ancien. Il suivit l'introduction du bouddhisme en Chine, et c'est ainsi que naquît le Kung fu dans les monastères de la vallée de Chao Linh. Il se dégage une ambiance particulière de la salle d'arme, celle-ci ayant déjà une cinquantaine d'années. Le sol de terre battue semble être imbibée de l'huile dont les élèves s'oignent avant l'entraînement. Les murs recouverts d'ocre donnent à la lumière une fraîcheur accentuée par les persiennes. On entend que le son assourdi des pieds et des mains qui heurtent le sol, ainsi que les respirations qui s'accélèrent à la fin des exercices. Le jeune maître qui nous a accueilli vient parfois pour mener la danse; alors sa voix au timbre sourd et grave rythme les figures des corps luisants.

On apprend que ces élèves viennent tous les jours, le matin entre 6 et 9h, et le soir entre 5 et 7h...

Le centre peut accueillir des étudiants en pension complète. La formation s'accompagne d'une étude approfondie de la médecine ayurvédique, à laquelle le Kalaripayat est étroitement associée. D'ailleurs, des gens patientent dans l'entrée pour consulter l'un des maîtres.

Il y aurait beaucoup à dire, là encore

Mais je suis fatigué

Les enfants ont pris goût au tchaï, mais après les avoirs vu courir dans tous les sens tout l'après midi, même aux heures les plus chaudes, ils n'y auront désormais droit que le matin.

100108 – CALICUT

2008-01-12T11:50:00.000+01:00

21h, Hotel Maharani

Le train est parti à l'heure. Nos places étaient effectivement réservées, dans la seule voiture (coach D1) du train, sans compter les deux Air Conditionned (first class), à places nomminatives. UN voyage paisible, en remontant la côte Malabar : des cocotiers à perte de vue, des rizières moins vertes qu'à Bali ou au Vietnam, un habitat clairsemé mais de bonne qualité, signe d'une certaine opulence.

Arrivés à Calicut à 11h, nous avons déchanté rapidement en visitant deux des hotels recommandés par les guides. De fait, nous arrivons dans une ville sans attraits touristiques, mais en plein développement. On se retrouve donc dans de grands hotels sans personnalité, fréquentés par des hommes d'affaires qui, le soir venu, s'abreuvent de Kingfisher et de black whiskey. Les téléphones portables vrombissent à tout bout de champ, les regards sont fatigués, le stress des affaires palpable. Changement...

Après avoir pris possession de notre chambre (with two extra beds), nous fuyons l'hotel pour une reconnaissance du centre ville en rickshaw et en point de mire, un petit restaurant, le Zain's Hotel. Nous y dégustons ce qui restera peut être le meilleur riz byriani de notre séjour. Spécialité du Karnataka, et donc musulmane, on en arrive vite à comparer ce plat avec un couscous à la mode indienne : le riz remplace la semoule marocaine ou le blé concassé du désert et les arômes sont démultipliés par les épices utilisés. Fameux !

Nous prolongeons notre repas par une promenade le long de la plage. L'ambiance est tranquille. Quelques étudiants révisent à l'ombre des quelques arbres qui jalonnent le rivage, des vendeurs de thé et de glace assurent le ravitaillement. Il fait très chaud. La grande avenue qui borde la plage est vide. Personne ne se baigne : nous sommes arrivés en territoire musulman, et les touristes n'ont pas encore impose leur culture du soleil. Nous rentrons vite pour la sieste.

Au réveil, nous constatons avec Séverine que le calme vanté dans le guide n'est pour le moment qu'un fantasme. Kochi nous apparaît comme un havre de paix et de tranquilité, dont nous ne sommes pas surs de pouvoir nous passer. Vite, nous sortons, en direction d'une fabrique de coton. La circulation est démentielle, la conduite des rickshaws et des motards vraiment dangereuse. Où sommes-nous tombés ?

On nous dépose devant une vieille batisse, qui ressemble effectivement à une manufacture, comme celle que j'ai pu voir sur Bazar Road à Mettancherry. Le show room fait plutôt pale figure. Nous n'y prêtons pas attention, car nous voulons surtout visiter la fabrique. Après quelque dicussions, nous obtenons finalement le droit d'en faire le tour accompagné par l'un des gérants. Construite au milieu du XIXème par des allemands, il apparaît bientôt qu'il n'y pas que les bâtiments à être restés dans leur jus : du filage du coton jusqu'au tissage, les outils n'ont pas changé non plus. Je suis héberlué par les impressions qui affluent. Alors que j'avais en tête l'image des machines à tisser assistées par ordinateur, nous franchissons le seuil d'une grande salle de plusieurs centaines de mètres carrés.

On est aussitôt submergés par le cliquetis des navettes en bois qui vont et viennent sur les métiers. Ce sont probablement les mêmes que les allemands ont installés (nous verrons par la suite l'atelier de menuiserie où sont réparés tous les outils de la fabrique). La lumière arrive parcimonieusement, accentuant l'effet produit par la poussière et surtout par les trois quarts des métiers laissés à l'abandon. On se demande déjà comment une production aussi artisanale est encore possible : productivité égale à zéro, si on tient compte de la performance des concurrents et prix de revient non négligeable, même pour des salaires de misère. C'est simplement fascinant. Tout est beau : les effets d'ombre et de lumière sur les corps des hommes qui manient ces antiquités, la symphonie des navettes, l'immensité du lieu striés par l'enchevêtrement des machines laissées là. Mais il nous faut avancer, l'heure de la fermeture approche et cette visite doit se faire au pas de charge.

Nous remontons la filière et arrivons au filage. Là, deux rangées d'ouvrières en sari, tout sourire, filent le coton à la roue. Elles sont surveillées par un contremaître sévère qui ne semble pas goûter le trouble provoquer par notre présence. Tout se passe comme si nous étions remontés dans le temps. Je crois que les enfants ne réalisent pas ce qu'ils voient. Les conservateurs des musées d'art et tradition populaire, où je ne sais plus quel nom on leur donne, seraient verts de jalousie en contemplant ces tableaux. Il se dégage de cet ensemble une vraie magie auxquels les sourires qui nous sont offerts contribuent grandement. On nous rouvre l'atelier de teinture qui avait déjà fermé. Là, le coton est immergé dans une eau portée à 70°C. Le gérant est fier de nous annoncer que la cuve qui sert à le sécher ensuite date elle aussi de la fin du XIXème. Je lui fais réaliser qu'elle a quand même du être transformée pour passer d'un fonctionnement au charbon à l'électricité; ce dont il convient. On apereçoit les amoncellements de pelotes colorées. Puis, en sortant, nous jetons un ultime coup d'oeil à la chaudière, dont le fonctionnement est assurée par la combustion de noix de coco.

Et voilà !

J'ai déjà envie d'y retourner.

En sortant, nous plongeons dans les turbulences du quartier commerçant. Les enfants ne supporteront pas longtemps cette immersion. Ici, la population n'est pas habituée aux visiteurs, et nous sommes sans cesse interpellés, touchés, regardés. C'est dans ces conditions que l'Inde se révèle réellement à mon sens; c'est comme ça qu'on découvre une partie de son vrai visage. Malgré tout très souriant, mais oppressant dans sa masse, accablant par la chaleur, et parfois inquisitrice dans les regards que nous jettent certains musulmans ou encore plus ces pélerins hindous, les hommes en noir, que nous avons retrouver dans les gares en particulier.

Et si ce n'était la nécessité de préserver les enfants, je me sentirais vraiment bien. Il faut songer en effet à trouver un autre lieu plus spacieux, et surtout plus calme. C'est ce type de situation que j'appréhendais; nous y sommes maintenant. Il s'agit d'inspirer le calme et la paix pour ne pas se laisser envahir par ce semblant d'hystérie collective, essentiellement du à la masse. Car en fait, les regards que je croise, les paroles échangées en continu avec les uns et les autres sont très accueillants et prévenants à l'égard des enfants.

Interruption

2008-01-11T15:07:00.000+01:00

Proibleme de connexion = interruption
Cle usb hs

Nous partons dans la montagne d'ici un jour ou deux, et n'aurons sans doute pas le loisir de nous connecter la-bas

Pierre-Yves, qui peste un peu avec ces histoires d'informatique defaillante

En route !!

2008-01-11T14:52:00.000+01:00

Mettancherry – 080108

23h30

Un fonds de mélancolie m'envahit ce soir à la pensée de notre départ. Treize jours, c'est plus qu'il n'en faut pour découvrir la ville, en apprivoiser ses méandres; c'est juste suffisant pour « établir ses quartiers », pour cristaliser sur des noms de rue, de lieux, autant de souvenirs et d'images qui façonnent la relation affective. Une relation qui s'établit sur la récurrence de la fréquentation. C'est par le nombre de visites, et parfois les achats qu'on y fait, que les marchands et autres habitants d'une rue s'habituent à vous et réciproquement. La reconnaissance mutuelle prend du temps. Mais quel plaisir alors, de s'arrêter pour dire bonjour aux marchand de fruits secs, au pharmacien ayurvédique et son voisin qui pratique la médecine allopathique. Quel plaisir d'arriver chez l'épicier, avec sa longue barbe et sa voie grave, pour acheter les oeufs, le lait et le pain du breakfast. Parfois, un conducteur de rickshaw ralentit pour nous saluer, le vendeur de tchaï du coin de la rue m'interpelle pour savoir si je ne suis pas preneur.
Bref, on prend des habitudes, qui nous éloignent de la surprise. C'est pourquoi je n'ai pas encore parlé de certains lieux, alors que ce sont ceux que je fréquente le plus : the bakery, qui n'a qu'un lointain rapport avec notre boulangerie et le cybercafé pour ne prendre que deux des plus emblématiques. Dans la boulangerie, des gateaux de toutes les couleurs sont exposées dans des vitrines, non réfrigérées. On se demande comment ils peuvent supporter la chaleur... On y trouve surtout tout une variété de snacks frits : des chips de radis noirs (plain ou masala, c'est à dire natures ou épicées), des sortes de petites spaghettis frites et épicées, des samosas, des cutlets (ces galettes de lentilles), et des feuilletés à la viande ou aux légumes, hérités là encore de la tradition britannique.

Toph

Le cybercafé. Je pourrais généraliser la présentation du lieux : un espace plus ou moins grand, délimité par des boxs fermés par des portes battantes. Ceux-ci sont si exigus que vous avez à peine la place d'y rentrer, et qu'il vous faut calculer votre mouvement pour vous glisser sous la table qui supporte l'ordinateur. Celui-ci est, en général, non pas forcément une antiquité, mais si usé, le clavier en particulier, que son usage en devient difficile. Fort heureusement, la connexion est relativement rapide; ce qui compense quelque peu l'inconfort subi. On laisse de coté les virus.
La plupart du temps, les « chatworld », « internet cafe », sont envahis par des adolescents qui jouent à des jeux en réseaux ou par des adolescentes absorbées par MSN ou Yahoo Messenger. Bref, des occcupations identiques à ce qu'on peut voir en France ou ailleurs.

- A l'extérieur de la maison, une femme s'escrime sur une lessive avec son battoir. Nous avons peu recours à ce type de service (merci Séverine !), ce qui nous permet d'avoir encore nos vêtements. Sinon, nul doute qu'ils seraient déjà usés jusqu'à la corde. Quoi qu'il en soit, nous sommes partis avec le minimum, et avec des tee-shirts et autres shorts qui commencent déjà griser et à s'élimer. -

Nous sommes problablement allés pour la dernière fois au Sree Krishna Cafe, ce midi. Ce « family restaurant » était devenu, au fil des jours, notre cantine. Aéré et pourvu d'une vraie salle, nous y avons dégusté les plats traditionnels du Kerala servis sur trois services distincts. Nous avons même découvert un plat qui n'est autre qu'une galette comme nous en mangeons en Bretagne. Mis à part, bien sur, que celle-ci se mange à la main, et qu'elle est garnie de légumes masala...

C'est à proximité, au cours de nos promenades digestives sur Palace Road, que nous nous sommes fournis en ustensiles de cuisine. Pour être plus exact, nous avons sympathisé avec ce magasin dans lequel Séverine s'est procurée une grande lunch-box. La lunch box est ici une véritable institution. Ce sont des récipients de métal, de plusieurs tailles qui peuvent aller par deux, trois, quatre, cinq ou plus. Les écoliers en sont munis pour aller à l'école, les employés de bureau et tout autre type de travailleurs. A l'heure du déjeuner, dans des restaurants comme le Sree Krishna, on voit repartir des personnes avec plusieurs déjeuners. Comme c'est un ustensile qu'on emporte avec soi, les boutiques vous proposent de le personnaliser en y gravant votre nom, par exemple.
Et puisque nous en sommes à parler des achats, je me dois de faire une allusion au plaisir que nous nous sommes donnés Séverine et moi. Commençons par le Pashmina. Je suppose que les lectrices qui entendrons ce teme sauront immédiatement à quoi je fais allusion : un chale d'une délicatesse et d'une finesse sans comparaison (sauf le Shawtoosh, dont la production est officiellement interdite). Bref, nous avons pu trouver quelques boutiques qui vendaient effectivement des pashminas de première qualité, et suite à une négociation que j'espère heureuse, nous avons craqué. Avis aux amatrices.
En ce qui me concerne, je suis tombé sur la perle rare : une bague afghane que je recherchais depuis des années. Inch Allah, puisse-t-elle me porter chance. Je ne puis m'empêcher de faire une dédicace spéciale à une personne proche, qui appréçia peu ma bague berbère, et qui devrait trouver celle-ci encore plus exubérante, notamment par la sourate du coran dont est ornée la pierre

090108 – 17h

Nous sommes retournés une dernière fois, ce matin, assister au retour des pêcheurs et prendre notre petit déjeuner. L'accueil autour de la roulotte fut des plus cordial, pour notre plaisir.

Nous avons pris notre temps, avant d'embarquer sur le ferry pour Ernakulam. Ce qui nous a permis d'assister à une bonne partie de la vente à la criée. Certes, nous n'en sommes pas encore aux enchères électroniques. Là, les pécheurs arrivent avec leurs poissons, les posent sur un sac de jute autour duquel se réunissent les enchérisseurs. Alors commence la litanie des prix, lancée d'une voix puissante et à un rythme soutenu par l'adjudicateur. Aussitôt achetés, les marchandises sont soulevées de leur sac et vidées dans un bac. On passe à un autre sac et ainsi de suite. Il règne une atmosphère de franche camaraderie chez ces hommes qui se cotoient tous les matins. Quelques touristes matinaux errent alentours, surtout pour assister au manèges des carrelets. Ce faisant, même si je suis resté en arrêt moi aussi devant cette pêche majestueuse, elle était comme une belle toile de fonds ce matin pour mettre en valeur cette scène beaucoup plus animée de la criée. C'est là que ça se passe, comme autour de la roulotte, où tout le monde se retrouve à un moment ou à un autre, comme un café du commerce le matin.

Bye, bye Kochi !
Nos billets de train sont réservés. Départ prévu jeudi 10, à 06h40, sur le Cannore Express 6305. En route vers l'inconnu.

Bazar Road

2008-01-07T13:41:00.000+01:00

Fort Kochi – Dimanche 6 janvier

17h10

La journée s'étire en longueur. Les fans suffisent à peine à nous apporter un semblant de fraîcheur. Hortense et Théodore dessinent des mandalas, Edgar s'essaie laborieusement à la rédaction de son carnet de voyage, Séverine termine « L'histoire de Pi », un enfant qui passe 247 jours sur un radeau de survie en compagnie d'un tigre. Quant à moi, je pianote sur le clavier de mon portable.

On ne peut pas se prendre d'affection pour un ordinateur. Les autocollants se sont amassés sur mon « vieux » Satellite Pro A60 depuis Bali (3 ans). Cependant, compte tenu des signes de faiblesse, et malgré une réinstallation complète du système avant notre départ, je commence à douter de lui et à faire des sauvegardes régulièrement. On ne pourra plus parler de ce compagnon de voyage comme il est fait mention de la machine à écrire verte Olivetti, modèle portable « Lettera22 », de Bruce Chatwin dans la préface à ses oeuvres complètes. Certains exégètes parleront avec la même émotion de celle d'Hémingway, ou d'autres écrivains. La vie d'un ordinateur est trop brève, son fonctionnement lui-même est par trop associé à la dégénérescence des logiciels. Il existe pourtant quelques modèles de portables tout terrains, dédiés aux professionnels du batiment notamment. Mais si la carrosserie est belle et résistante comme celle d'un Land Rover Defender, il reste que la panacée n'a pas encore été trouvée pour que le système d'exploitation soit à l'abri de son auto-dégénérescence.

Qu'on s'entende bien, l'habit ne fait pas le moine. Il s'agit simplement d'une observation, récurrente, de la généralisation du périssable... au détriment de certains objets sur lesquels on pouvait cristaliser certains souvenirs, pour le moins.

... restent les carnets Moleskine. Ils furent les compagnons de nombreux artistes et écrivains, dont Chatwin ou Hemingway. Ils sont diffusés à peu près partout (même chez Cultura) par la maison italienne, Modo & Modo. Le mien vient d'une papeterie proche du Rockerfeller Center. Les premières pages sont parsemées d'annotations, adresses et autres observations prises lors de notre passage à New York au début du printemps. Son format lui permet de toujours rester dans ma poche, à portée de mains; un ruban assure une ouverture à la page en cours et l'élastique qui l'entoure empêche les tickets (ferrys, trains, musées), les fleurs ou cartes de visites de tomber à la moindre secousse.

A propos du Defender, nous avons croisé ce matin une famille belge (4 enfants) qui semble avoir parcouru une bonne partie de l'Afrique, du Moyen-Orient, traversé l'Iran pour arriver en Inde. La vision de ce véhicule, rendu à sa première vocation, avec sa remorque, a suscité dans nos petits yeux le désir d'un rêve. Des coffres arrimés sur le toit renferment des tentes, indispensables pour les campements en Afrique, afin de se protéger de la faune. Il semble qu'ils soient partis pour deux années, avec autant de devoirs dans leurs bagages, sachant que le plus jeune n'avait qu'un an et demi, au départ. On regrette déjà de ne pas les avoir rencontrés pour leur poser mille et une questions sur un périple aussi magnifique.

Pour approfondir : http://www.la-vie-est-belle.be

Nos promenades se poursuivent. Nous sommes maintenant familiers des quartiers de Fort Kochi et de Mattancherry. Désormais, Jew Town, Palace Road, River Road, Princess Street, Burgher Street, the beach, Church Road, et surtout Bazar Road, forment la trame de mon imaginaire quotidien. Nous sommes désormais fixés sur notre prochaine étape : Calicut et sa région. J'aurais l'occasion de revenir sur cette ville dont la première richesse, développée par les portuguais, consista dans la production de coton. Nous devrions notamment pouvoir visiter des fabriques de coton, et surtout, un chantier naval traditionnel. Nous renonçons dans l'immédiat aux stations climatiques d'Ooty et de Munnar, proches des parcs nationaux et au coeur des grandes plantations de thé. Outre le fait que je ne suis pas très attiré par l'air frais des montagnes (la température peut descendre sous les 5°C la nuit), je ne nous vois pas non plus arpenter la campagne à pied alors que je passe déjà mon temps à porter Hortense pour de petites distances. En fait, nous avons encore envie de rester à proximité de la côte avant de bifurquer vers l'intérieur des terres, en direction de Mysore, pour une quinzaine, puis Bangalore et Hampi.

Demain matin, direction Bazar Road. C'est sans doute la rue que je préfère. Elle borde à l'est la presqu'île de Fort Kochi, laissant au sud le Dutch Palace et Jew Town, pour rejoindre au nord l'embarcadère pour le ferry, River Road, la plage et ses carrelets. Tout au long de cette rue se succèdent des échoppes de négociants en thé, épices, et autres biens manufacturés nécessaires au conditionnement et à la manipulation de ces denrées. On y croise des porteurs, des camions, les inévitables rickshaws, et toute une faune d'acheteurs et de négociants qui en font un endroit des plus animés, riche de bruits et de couleurs. Ce qui rend cet endroit encore plus séduisant réside dans l'architecture de ses batiments : ce sont d'anciennes manufactures, de longues et hautes batisses, le plus souvent dans un état de délabrement avancé. Certains ont eu une fonction d'habitation, et pour échapper à l'encombrement de la rue, au premier étage des couloirs ajourés de persiennes semblent encore cacher des vies au parfum épicé. Nous avons pu visiter deux de ces habitations, restaurées et transformées en galeries d'art. Je ne m'étendrais pas sur le contenu, qui ne nous a pas convaincu, sauf pour la Kashi Art Gallery, seul véritable lieu d'art contemporain de la ville. Sinon, rien, nada, zéro... Toujours est-il que nous avons pu apprécié ces longues pièces, hautes de plafond au rez-de-chaussée, beaucoup plus qu'à l'étage en tout cas, dont les sols ressemblent à un béton ciré, toujours de couleur brique. Les murs, très épais, sont recouverts d'une sorte de chaux, afin de les laisser respirer l'humidité, très importante au moment de la mousson (de juin à fin octobre). On se dit que ce patrimoine de caractère, s'il peut encore résister quelques années finira bien par attirer l'oeil des investisseurs pour être transformé en hâvre de paix, de calme et de luxe sans doute. Je ne parlerais pas, pour paraphraser Baudelaire, de la volupté, dont on a déjà assez dit combien elle est étrangère au quotidien de ce pays. Ainsi, j'ai appris qu'un des plus beaux batiments venait d'être racheté par un fonds d'investissemnts de Dubaï, pour un million d'euros, afin d'offrir une nouvelle étape de luxe dans la région. Et l'on repense à l'engouement des européens pour les riads de Marakkech.

From Séverine,

2008-01-05T05:25:00.000+01:00

Dans la maison où nous logeons, il est impératif de faire appel à son savoir de femme pratique. Je prends petit à petit possession des murs, et ce n'est pas un vain mot. EN l'absence d'une femme pour s'en occuper, il faut reconnaître que les hommes en charge de la maison font preuve d'une certaine indigence : je n'ai pas pu m'empêcher de faire une inspection des placards dans la cuisine et d'en vider les contenus périmés et les contenants vides; autre événement qui me dépasse et face auquel un rappel à l'ordre a été nécessaire : l'extinction du frigidaire la nuit. Pus simplement, lorsque nous sommes arrivés, il y stockaient des denrées sans qu'il soit allumé...
Quand aux courses, nous en sommes encore au minimum des possibilités, car la moindre cuisson, telle que l'heure nécessaire pour le riz, est un véritable pensum du fait d'une gazinière réellement poussive.
Moi qui suis plutôt d'un tempérament vif, je ne me lasse pas d'admirer la patience des indiens. Dans les files d'attentes, en toute occasion, je ne vois pas une seule personne qui s'emporte. A tel point que nous devons faire attention à ce que les enfants ne crient pas et encore moins ne pleurent pas. Auquel cas, les conversations alentours s'estompent et on nous regarde comme nous signifier une certaine réprobation. De fait, on ne voit jamais d'enfants pleurer, sauf quelques enfants issus de la classe moyenne habitués déjà à ce qu'on cède à leurs caprices.
Hortense suscite toujours l'admiration. Je pense qu'elle en a un peu marre qu'on lui pince la joue à tout va et quand on lui demande : « what's your name, baby ? », elle répond parfois « Hortense » d'un air bougon. Avec son sens de l'à propos, la première phrase en anglais qu'à retenu Théodore est : « I don't speak english ! », ce qui lui permet de mettre un terme immédiat à toute tentative de dialogue.
Le plus difficile reste pour moi d'effectuer les devoirs; avec Edgar en particulier. Les deux heures que nous nous inflligeons quotidiennement sont souvent très laborieuses. Encore une fois, j'admire le travail des institutrices, qui doivent en plus multplier cette tâche par dizaines. Je laisse donc à Pierre-Yves, avec sa patience et sa compréhension, le soin d'apaiser ces moments plutôt hardus.
Je viens de terminer « Terre des oublis », de Duong Thu Huong, et le recommande vivement particulièrement pour le voyage culinaire que l'auteure nous fait vivre dans le Vietnam d'après guerre.

Une matinée à Cherai Beach.

2008-01-05T05:13:00.000+01:00

Fort Kochi – 040108 – 15h00

C'est la mer d'Arabie qui vient lècher la côte de Cochin et de sa région. L'estuaire qui passe au nord de Kochi pour s'enfoncé dans les terres, est fréquenté par beaucoup de bateaux, et surtout, les eaux sont chargées des dépôts déversés par l'agglomération d'Ernakulam. Aussi, n'est-il pas recommandé de s'y baigné, à moins d'avoir un système immunitaire renforcé.
Heureusement, une plage a été aménagée à quelques km au nord de Cochin. S'y rendre prend une bonne heure et demie; il faut en effet accéder d'abord au ferry, ou au bac, afin de traverser l'estuaire. Pour nous, c'est donc 5 mn en rickshaw, à l'heure ou la ville se réveille. Arrivés de l'autre coté, on cherche un bus en criant « Cherai Beach, Cherai beach ! ». Là, nous sommes obligés de nous séparer. En effet, dans certains bus, mais c'est aussi le cas des files d'attentes, des salles d'attentes dans les gares, de certains ferrys, les places sont assignées aux hommes et aux femmes. La pruderie est un héritage de l'ère victorienne, comme le stick des policemen, qui sont devenus partie intégrante de la société indienne. Le contraste est saisissant quand on s'intéresse au partimoine littéraire (kama sutra), ou aux sculptures sexuellement explicites rencontrées sur de nombreux temples hindous. Cela dit, comme très souvent, nous nous retrouvons bientôt serrés les uns contre les autres, et dans cette promiscuité forcée, on se rend à l'évidence : cette séparation est aussi une solution pratique, que ne remettraient pas en question nombre de femmes qui doivent prendre le métro ou le RER. On nous fait descendre à un carrefour pour remonter dans un rickshaw. Enfin ! nous arrivons à Cherai beach où nous passons une agréable matinée. Nous profitons du spectacle offert par des pêcheurs qui vont et viennent avec leur petite pirogue noire. Alors que j'essaie de saisir au vol les gestes du pécheur qui lance son filet, j'apprécie la beauté du geste.

Comme prévu, hier, nous sommes repartis tôt pour faire notre seconde visite du marché. Nous revoyons des marchandes de poissons, des vendeurs de fruits et de légumes, et même certains porteurs. Sous un porche qui relie le marché aux poissons à celui des épices, je suis tombé en arrêt devant une galerie de portraits magnifiques : s'y cotoient Lénine, Engels, Marx, Staline et différents représentants du PCI(M), le parti communiste du Kerala. Impossible malheureusement de savoir si ces témoignages d'un passé glorieux font parti d'un patrimoine encore vénéré, ou bien s'ils ne sont encore là que par habitude. Ces tableaux auraient leur place dans un bon guide.

20h00
Le diner s'est terminé au moment ou le muezzin entamait l'appel à la prière, et juste avant que la coupure d'électricité journalière ne nous mette dans le noir pour une demi-heure. Et c'est moins la lumière qui manque que les fans avec lesquels nous vivons sans arrêt : on est aussitôt submergé par une chappe de chaleur qui vous enveloppe et vous empêche de faire quoi que ce soit.
Nous avons profité, ce soir, des calamars achetés ce matin, sur la plage; c'est l'un des endroits les plus courus du sud de l'Inde avec d'immenses carrelets chinois, du même type que ceux que l'on trouve en Rance. Il sont toutefois beaucoup plus grands, et maniés par plusieurs pécheurs. A coté, les pirogues s'entassent au retour de la pêche et les étals de poissons se multiplient.

Partis avec un simple jus de fruits dans l'estomac, il était temps de faire une pause. Parmi tous les marchands ambulants de la place, je ne doutais pas de trouver, à un moment ou à un autre, un vendeur de tchaï. Ce fut mieux que ça : le stand devait être réputé car la cadence de production était impressionnante. Deux hommes sont postés derrière la table, l'un pour préparer le thé, l'autre pour servir les assiettes d'uthapam au curry, d'oeufs durs avec une sauce curry et pour encaisser. Le premier récupère les verres posés sur le comptoir, les rince et les remplit avec une nouvelle tournée. Chacun se sert alors, profitant le plus souvent, comme nous, des différentes galettes, beignets de légumes masala ou bananes frites disponibles dans une vitrine. Là encore, j'ai le sentiment d'assister à une sorte de ballet bien réglé, tant du coté des marchands que des clients. Les échanges de paroles sont vifs et pressés, les assiettes rapidement nettoyées par des mains expertes à faire des boulettes.

Hortense et Théodore sont maintenant adeptes du tchaï. Edgar et Théodore, suivant Séverine, prenne un beignet masala (hmmm ! les petits morceaux de piments verts à 8h00 le matin), mais finissent par une banane frite. Finalement, pendant de tels moments, on nourrit autant ses yeux que son estomac. Et l'on repart content, malgré la frugalité objective du repas. Et ce n'est pas avec un déjeuner composé d'un énorme jus de fruits (bananes, ananas, oranges) agrémenté d'une barre de nougat que l'on compensera. Pourtant, ça va. Ca m'étonne plus que cela ne m'inquiète, mais nous faisons attention ; bien sur.

Nous commençons sérieusement à nous interroger sur notre future destination : plein nord pour suivre la côte, nord ouest pour rejoindre les hauts plateaux qui hébergent les parcs nationaux et les grands plantations de thé, plein ouest pour aller retrouver des copains à Pondicherry ??? Seule contrainte : être à Bangalore debut février pour retrouver Magali et filer ensuite vers Hampi où nous passerons sans doute une semaine avant de redescendre au sud du Kerala, via Kochi où nous allons sans doute nous alléger de quelques affaires. Le vrai sens du voyage : s'alléger, se dénuder, dégager le superficiel.

Bonne et heureuse année 2008 !

2008-01-03T10:09:00.000+01:00

010108 – Fort Kochi

Une année qui commence pour nous de la meilleure façon : une bonne promenade au soleil, avec, pour finir, la rencontre d'un couple de français (aperçu à Varkala), qui ont l'heureuse particularité de posseder une maison à Jouvente ! C'est bon d'égrainer des mots qui fleurent bon la maison. Nous nous quittons avec un plaisir anticipé : celui d'imaginer que notre prochaine rencontre, à Saint Malo, nous replongera instantanément sur cette cale de Kochi, innondée de soleil. Nous reverrons les paquebots qui remontent péniblement le courant; nous évoquerons à nouveau Jew Town et ses brocanteurs, les odeurs, les épices et la moiteur de ces contrées.

Je signale en passant le site web de Florence Dufieux, qui realise des textiles originaux. Allez voir ...

A noter : dalroticochin.blogspot.com

Il s'agit du blog tenu par le propriétaire dudit restaurant, sur lequel il note ses recettes, qui sont fort bonnes. Je retiens en particulier le Paneer mughalai parata : des parata fourrées de paneer, un fromage frais, et d'une sorte de farce de légumes au curry. Les plats sont préparés de manière à ne pas heurter les palais sensibles aux épices. Ce qui n'empêche pas les plats d'être très savoureux.

Nous avons finalement fait le tour des brocanteurs de Jew town. Le quartier rappelle la présence d'une communauté juive qui fut assez importante jusqu'à la fin du XIXème. Aujourd'hui, elle s'est éteinte, et, si ce n'était la présence de quelques individus, on en parlerait définitivement au passé. Déjà, on visite la synagogue comme un musée et les commerces qui portent encore la trace de l'hébreu sont tous tenus par des indhous.

Nous avons donc eu notre premier aperçu des meubles et autres bibelots qu'il nous serait possible de ramener. Nous devons encore poursuivre nos investigations auprès des marchands directement, afin de voir si on peut sortir des « turist prices ». Car les premiers renseignements pris ne sont pas de bon augure. Nous verrons.

Reprise le 020208 – 20h50

Sur notre chemin, le Dutch Palace rappelle aussi la présence des hollandais, qui succédèrent aux portugais à Cochin et Goa. On y visite quelques salles, ornées d'une galerie de portraits de quelques rajas de la région. On déplore la détérotiation des fresques murales qui reprennent des scènes du Mahabaratha. Tout du moins, c'est ce qu'on peut lire sur les légendes, car pour le reste, les peintures sont dans un tel état qu'il n'en restera certainement bientôt plus rien. Heureusement que l'entrée ne coûte que quelques roupies, car autrement, on aurait le sentiment de se faire avoir.

Bref, on parcourt ces salles, à peine le dixième du bati

ment, et on ressort avec un sentiment mitigé : celui de l'enfant gâté à qui l'on a promis une friandise qui porte le même nom que chez lui, mais qui a un goût bien fade. En fait, on est moins en admiration d'un temps passé que dans l'interrogation de la valeur qu'on porte au notre. Je ne comprends pas ce que les organisateurs de voyages veulent montrer aux touristes qu'ils font venir par cars entiers. Cela me semble tellement extérieur à l'Inde contemporaine.

Une Inde rivée à son téléphone portable, tellement kitch dans son désir de modernité, où trône le seigneur plastique et les intérieurs de carrelages

étincelants, où le comble du succès se mesure à l'acquisition du dernier véhicule Tata, voir une Logan (j'en ai vu deux), où Bollywood est omniprésent, où les adolescents se précipitent dans les cyber-cafés pour jouer à Dum, où même l'éléphant de la parade du premier janvier était paré d'une grande toile publicitaire en lieu et place des ornements traditionnels... J'en passe bien sur. D'autant que nous ne sommes encore que dans une ville moyenne. A coté de tout cela, l'Inde éternelle surgit et persiste.

Et c'est sans doute la tradition que nous courrons lorsque nous nous réjouissons du spectacle que les artisans et autres boutiquiers donnent dans leurs petites échoppes. Nous prenons un rare plaisir à prendre la tangente des petites rues, ou de celles qui ne sont pas fréquentées par les guides touristiques, pour aller au contact d'une population affable, souriante et très accueillante. Cette errance pédestre est rien moins que nécessaire si l'on tient à saisir le quotidien des gens que l'on visite, et ils nous le rendent bien en acceptant volontiers notre objectif.

Nous nous sommes équipés d'un réflex numérique avant de partir, avec lequel nous redécouvrons le plaisir de la photo. Je devrais ajouter que nous réaprenons la photographie, tant il est vrai que les compacts numériques nous en ont tenu éloignés pendant quelques années. Cela dit, si l'on compte en plus le petit camescope et un autre compact, nous connaissons une inflation délirante d'images. Je dois passer un temps considérable à trier, sélectionner, recadrer la presque centaine de visuels que je télécharge sur mon pc tous les soirs. Déjà, certains thèmes se dégagent : portraits, scènes de rues, échoppes, famille ainsi que clichés qui pourraient bien servir à Séverine, tant la matière en est riche.

Bien sur, tout n'est pas simple ni facile, à commen

cer par le climat. Le soleil est brutal et dès 10h, il faut compter sur une chappe de plomb qui vous pèse sur la tête et les épaules. Ainsi, tenir la cadence jusqu'à midi avec les enfants nous semble-t-il plus que raisonnable, d'autant que nous voulons consacrer deux heures par jour aux devoirs, lectures et autres travaux pratiques. L'alimentation est un élément central de notre vie, comme on peut l'imaginer. Installés dans une maison, nous pouvons désormais adoucir notre quotidien en mangeant énormément de fruits et de légumes, que nous préparons en salades. Sinon, en dehors des restaurants à touristes, à peu près tout est épicé, et le plus souvent trop pour les enfants. Pour notre bonheur, ceux-ci manifestent une vraie capacité à s'adapter, et ils mangent de plus en plus facilement, sauf Hortense. Il faut reconnaître que nous ne les ménageons pas, car partir au petit déjeuner avec un Masala Dosa ou un Utapam nécessite tout de même un estomac facile.

Je pensais aussi que la saleté (apparente ?) constituerais un obstacle à leurs sensibilité. De fait, je me suis jeté sur mon appareil lorsque j'ai croisé un camion à ordure hier. On est désormais habitué aux tas de détritus qui jonchent le sol des rues, aux fortes odeurs qui remontent des canaux que l'on peut traverser de temps à autres. Cependant, les australiens avec qui nous avons passé la soirée du nouvel an avaient une théorie intéressante : les déchets sont essentiellement organiques. Comme il n'y a aucun emballage, les poubelles ne sont pas encombrées de platiques, de cartons ni même de verres. Ceux-là sont rapidement récupérés pour être recyclés par des personnes qui trouvent là, comme dans tant d'autres pays (et le notre), une source de revenu. Sur le reste passent les chèvres, les chiens, les corneilles, les vaches et je ne sais quoi, si bien qu'au bout du compte, il ne reste pas grand chose à ramasser. Déjà, on sent moins le plastique dans les feux qui consumment sporadiquement ces déchets qu'à Varkala, où la présence des étrangers était beaucoup plus forte. Mais mon opinion est sans doute partiale...

Il faut que je l'avoue maintenant : ce qui est nettement plus difficile ici qu'à Bali, c'est d'avoir l'esprit en paix dans l'inaction. Alors que nous avions passé plus de trois semaines sans bouger de notre maison, avec un emploi du temps des plus succinct, nous n'arrivons pas ici à nous poser et à attendre que le temps passe. Tout se passe comme si il nous fallait absolument courir le pays pour en découvrir le maximum et ne pas revenir ignard. Ainsi nous sommes déjà quasi « obnubilés » par notre prochaine étape, attrapant deci delà des commentaires sur tel ou tel spot, épluchant le Lonely Planet et le Routard, nous demandant ce que nous recherchons pour ne pas taper à coté...

A voir. En attendant, nous allons parer au plus urgent, à savoir : retourner au marché en y apportant quelques photos des personnes que nous avons rencontrées la première fois ; trouver ce magasin où s'entasseraient plusieurs étages de tissus. Il faut partir tôt.

Dimanche 30 décembre - 17h

2008-01-02T05:18:00.000+01:00

J'ai la tête lourde. Sans doute un coup de bambou assené par cette marche matinale sous un soleil trop fort. La sieste n'a probablement pas arrangé les choses, mais elle était nécessaire.

J'ai complètement perdu le fil des jours et d'un contenu qui pourrait leur être associé. C'est un sentiment bien curieux. Bien sur, je sais qu'hier, nous sommes allés au marché; qu'aujourd'hui, nous avons poursuivi notre découverte du quartier de Mattancherry, au sud de Fort Kochi; et que demain, nous essaierons d'aller nous baigner sur une ile à proximité de Kochi. Mais je ne suis plus capable de dire si nous sommes jeudi, lundi, ou dimanche. Etrange...

Tout se passe comme si ces textes constituaient le seul lien avec une forme de temporalité linéaire, avec ma mémoire, tout simplement.

Et justement, il me faut revenir impérativement sur notre excursion à Ernakulam. L'objectif formulé était un Emporium (magasin d'état à prix fixes) et un « dédale de ruelles », sic, dont on nous avait parlé. Ce type de magasin est le vestige d'un autre temps. On y parlait plan quinquennal, diplomatie est-ouest, idéologie, prix fixés par l'état pour un nombre important de denrées et de services, quoique ceux-là fussent assurés, justement, pour une large part par des entreprises ou administrations d'état. L'Emporium, donc, est un endroit qui présente encore un mérite : celui de vous indiquer un ordre de prix proche de celui qu'il faut atteindre. On mesure mieux après, les marges gigantesques que certains commerçants peuvent s'assurer avec les touristes. Exemple : Séverine se présente dans un magasin de vêtement cet après-midi. Elle entend un parisien (reconnaissable à son accent, c'est bien connu) qui houspille femme et enfants, tous griffés, pour qu'ils abrègent la séance. Finalement, le montant de leurs achats s'avère de 3 à 4 fois supérieur au prix normal. Séverine n'avait plus qu'à sortir, le jeu étant désormais faussé.

Nous n'y fîmes qu'une brève halte. De retour sur la grande avenue, Broadway Road, nous nous mîmes en quête du premier passage venu, susceptible de ressembler à une ruelle. Il fut rapidement trouvé. Nous nous retrouvâmes alors dans une sorte de complexe à étages, garnis de petites échoppes en tous genres. C'était déjà beaucoup plus sympathique comme ambiance. Cette déambulation nous amena tout droit au seuil d'un magasin de textiles; comprenez saris, dothis, moustiquaires, et autres accessoires en tissu. Nous y passâmes un moment, et l'on vint nous offrir le thé. Une attention fréquente ici, comme elle l'était aussi à Bali d'ailleurs, mais qui fait toujours autant plaisir.

Cette promenade s'annonçait sous les meilleurs auspices. Nous la continuâmes en nous enfonçant toujours plus avant dans ces ruelles que nous cherchions. A un moment, un étal de piments et d'autres épices nous fit tourner les yeux. Notre flair, aiguisé comme jamais, sentait la présence d'un marché. Nous nous retrouvions finalement, Séverine et moi, dans un véritable état d'exitation. Embrayant dans cette allée, je me retrouvai nez à nez avec un homme avec lequel j'avais partagé un thé aux aurores, alors que je revenai avec les courses du petit déjeuner. Notre surprise fut aussi grande que notre joie spontanée.

L'heure qui suivit nous vit parcourir le marché, à grandes enjambées enthousiastes. Il s'agissait surtout de prendre la mesure des lieux, les dimensions des différents quartiers du marché, et en particulier celui aux poissons, bien sur. Les enfants, brinqueballés dans cette foule, oppressés par la chaleur, le bruit et les sollicitations réclamaient rapidement « un arrêt aux stands ». Nous dûmes nous échapper pour nous mettre le plus vite possible à l'ombre, au calme et en situation de nous restaurer. Il était hors de question de reprendre le ferry avant le déjeuner, aussi nous prîmes un rickshaw pour nous rendre au Fry Village Restaurant, une sorte de cantine locale où nous nous régalâmes d'un tali fish curry et de byriani pour les enfants.

Le retour fut plus calme et nous pûmes gouter une après-midi de repos, en omettant pas quelques devoirs, histoire de ne pas perdre la main.

Juste un mot sur le diner pour signaler que cette première salade maison depuis notre arrivée nous ravit les papilles.

Du fait d'un coucher relativement tardif, notre réveil fut plus difficile ce matin. Et la marche que nous entreprîmes ensuite fut trop longue. J'avais mal évalué les distances, et la malchance voulut que nous ne pussions pas prendre de collation avant un bon moment. Cela dit, la cantine où nous nous arrêtâmes nous offrit un excellent moment.

Un merci en passant à tous ceux et celles qui nous envoient des petits mots. Si je ne réponds pas toujours, sachez en tout cas qu'il sont fort appréciés.

291207 – Fathima Royal Cottage, from Severine

2007-12-30T16:04:00.000+01:00

Ce soir, c'est une main féminine qui prend le clavier, à défaut du crayon.
Première impression : le sud est beaucoup plus paisible que le nord. On rencontre peu, voir pas de mendiants, hormis quelques spécimens désarticulés dans les gares. Personne ne nous saute dessus à chaque sortie de rickshaw, les gens sont vraiment accueillants, souriants, surtout en nous voyant habillés en kurta pyjama blanc.

En arrivant à Kochi, dans cette maison où nous disposons d'une cuisine, nous avons enfin réussi à sortir des sentiers touristiques. Ce soir, avec Hortense, nous sommes allées faire notre premier marché, soit : des tomates, des concombres, une betterave, un demi chou rouge, de l'ail, un ananas, une pastèque, des bananes vertes et des petites jaunes, des petits pois frais, un citron vert, de l'huile de vache, conditionnée en petit pot de 10 cl et du poivre. Le tout pour 190 Rps (soit 3,40 euros). Ceci m'a donc permis de réaliser une bonne salade fraîche, ce qui est rare en Inde, puisque tout est pratiquement cuit, et le plus souvent frit, avec différents currys. Nous l'avons accompagnée de samosas et de galettes de dalh. Hortense a eu le droit à son petit gateau très sucré, recouvert d'une feuille d'argent, genre pâte d'amande.

Nous sommes aussi passées par le tailleur, afin qu'il lui confectionne une jupe et une blouse (petit haut très serré), que les indiennes portent sous leur sari. J'ai acheté ce matin un sari (4 m) ainsi qu'un dothi pour Pierre-Yves, dans lequel elle coupera le tissus nécessaire (2 m). Réalisation : 80 Rps (1,50 euro). A noter que les saris du sud sont tous blancs, ou blanc cassé, avec des liserés de couleur. Rien à voir avec les saris du nord beaucoup plus colorés.

J'ai pris un grand plaisir à effectuer ce petit tour, pendant lequel j'ai retrouvé mes sensations du voyage. Tout se passe comme si je faisais un plongeon dans le passé : aucun aliment n'est emballé au préalable. Le contact est direct, on achète uniquement ce dont on a besoin. Les paquets de lessive sont vendus à l'unité, et pas par paquet de 20 kg. Ca implique une modification de ses habitudes, pour retrouver les tâches ménagères sans l'aide de la machine, tant pour la cuisine que pour la lessive, qui est faite à la main à quatre pattes dans un seau.

Tout cela va avec un rythme de vie que nous retrouvons depuis que nous sommes arrivés ici : on explore pour trouver les magasins, on découvre de nouveaux produits, on goute, et on prend le temps de le faire. Ainsi, pour vous donner une idée de notre journée type, nous nous levons vers 7h00. Nous prenons notre petit déjeuner sur place si nous avons de quoi, sinon, nous partons le prendre dans un des restaurants que nous avons à coté de chez nous. Pierre-Yves s'est fait un copain avec qui il pense prendre son thé le matin (7h30). Nous l'avons croisé par hasard à son échoppe sur le marché d'Ernakulam, et ils se sont donnés rendez-vous demain.
Le matin, nous marchons. Nous choisissons un lieu de destination et nous partons à sa découverte. Vers midi, les enfants ont soif, ils ont chaud et sont fatigués, surtout lorsque nous leur faisons subir des lieux qui grouillent, genre marché. Nous essayons de déjeuner rapidement et nous rentrons à la maison pour la sieste, les devoirs, les travaux pratiques, la lecture. Ainsi s'écoulent les heures les plus chaudes. En fin d'après-midi, nous repartons, ensemble ou séparément, pour différentes activités.

Ce que je redécouvre aussi dans le voyage, c'est la proximité avec les enfants. On est collés à eux et réciproquement, que ce soit dans le rickshaw, dans le bateau, dans le marché, partout. On les porte, on se tient par la main. J'ai l'impression d'être une poule avec tous ses petits autour. C'est assez agréable. Le fait aussi de ne pas se quitter un seul instant constitue une expérience toujours renouvelée. Il faut s'armer de patience, se supporter les uns les autres, faire preuve de compréhension. Surtout, nous voyons nos enfants de façon intense, nous les observons beaucoup et nous pouvons remettre les pendules à l'heure en live. Mais, par chance, nos relations sont entourées d'amour et cela facilite beaucoup les choses.
En tout cas, je me sens bien ici. C'est une grande parenthèse dans mon quotidien. J'ai l'impression de me concentrer sur l'essentiel.
J'embrasse particulièrement nos familles ainsi que toutes mes copines auxquelles je pense bien souvent. C'est une sorte de rêve que d'imaginer pouvoir passer des moments avec elles dans des circonstances comme celles-là. Et je souhaite vraiment à tout le monde de vivre ce genre d'expérience.

291207 - Fort Cochin - Fathima Royal Cottage

2007-12-29T14:34:00.000+01:00

04h30
Les moustiques ont eu raison de mon sommeil. Les anciennes moustiquaires accrochées par des scratchs sur les fenêtres n'ont pas été ajustées sur le système d'air conditionné, et les moustiques peuvent rentrer. Peu importe.
Ceci n'attaquera pas ma bonne humeur, procurée par une excellente journée...

A 8h, nous étions dans la rue, partis à la recherche du fameux restaurant, que nous trouvâmes après 10 minutes de marche. Nous comprenons que les premier service, pendant lequel ils servent les dosa, est terminé. Désormais, il faudra attendre 9h00 pour la réouverture.

Nous continuons donc notre chemin. A cette heure de la matinée, le trafic est encore tranquille, la plupart des magasins sont encore fermés, seules quelques échoppes alimentaires sont déjà ouvertes. Surtout, la lumière a une clarté qui n'est pas encore écrasée par la chaleur, alors même qu'une sorte de halo la rend plus diffuse. Nous découvrons un quartier sans touristes, et du coup, nous respirons.

Nous fixons de nombreuses images : matières de murs, affiches, personnages, scènes de rue. Un vrai régal pour les yeux. Quand nous revenons, nous pouvons passer à table. On nous sert, plus que nous commandons, des utapams, une sorte de galette blanche assez épaisse, accompagnée d'un oeuf masala. La sauce dans laquelle baigne l'oeuf dur est suffisamment épicée pour que les enfants la laissent de coté. C'est vraiment bon. On mange avec la main, bien sur. Et nous assistons au ballet d'un cuisinier qui prépare la pate des parothas, qui sont d'autres galettes. Ca ressemble un peu au geste du pizzaïolo. Quelques minutes suffiront pour ce petit déjeuner tonique, ce qui nous change des temps d'attente interminables dans les restaurants touristiques que nous avons fréquentés à Varkala et à Cochin.

Nous reprenons donc notre exploration du quartier et nous sommes bientôt arrêtés par un couple de personnes agées. Le sourire que la femme adresse à Hortense est désarmant de tendresse. Son mari nous explique que ses deux garçons vivent et travaillent à Doha, si bien qu'ils ne voient jamais leurs petits enfants. Aussi les trouvons nous dans une situation de "manque caractérisé". Je ne cache pas mon plaisir à répondre à leur invitation à venir prendre le thé chez eux. Dieu merci, les enfants ne renâclent pas.

Ils habitent une vieille maison à l'architecture traditionnelle du Kerala, que nous prenons le soin de visiter partiellement. Cette maison fait l'objet d'un différend qui les oppose quotidiennement à ce qu'il semble : elle voudrait la raser pour en construire une neuve; il préférerait garder sa vieille maison. Personnellement, je fais valoir qu'elle a un charme et une authenticité qui lui donnent une valeur qu'une maison neuve ne pourra avoir, surtout avec ce que l'on voit ici. Je ne crois pas les avoir convaincu. Mais je suis certain que cette situation se produit fréquemment, et que le mobilier, comme certaines parties de la maison, les portes ou des piliers en bois notamment, doivent se retrouver sur le marché de l'occasion ou dans la cheminée...

Nous passons ensuite en revue les plantes du jardin, dont plusieurs sont renommées pour leur vertu médicinale ou culinaire. Pour finir, nous découvrons que pour tromper leur ennui, ils font de la cuisine à la demande ! Un autre motif, s'il en fallait, pour leur rendre visite bientôt.

(5h20, Les mosquées résonnent du premier appel à la prière.)

Nous terminons notre balade par la promenade du bord de mer, en plein coeur du quartier touristique, au nord ouest de la vieille ville. Les beaux hôtels dans de vieilles demeures coloniales, les carrelets qui ramènent du poisson, le chenal d'entrée pour le port industriel d'Ernakulam...

Après ces 5 heures passées en vadrouille, il est temps de rentrer pour échapper au soleil et à la température qui a franchement grimpée. Nos estomacs criant famine, je resors avec Edgar pour acheter quelques samosas, un ananas, un kilo de grenades et un beau paquet de nougats que nous dégustons avant de profiter d'une sieste bien méritée. Pour achever cette journée, Séverine nous embarque au Cochin Cultural Center pour assister à une représentation de Katakali.

Nous avons la chance d'arriver les premiers, et bien en avance, ce qui nous permet d'obtenir des places au second rang, qui étaient auparavant réservées. Les deux danseurs sont déjà sur scène en train de se maquiller. Cette préparation est généralement publique et nous profitons de ces moments de paix et de silence, seuls avec les danseurs, qui nous acceptent bien volontiers. Ce maquillage équivaut à un rituel du fait de sa répétition et de la relation qu'entretient cette danse avec les dieux.

AU bout d'une heure et demie, le spectacle peut commencer. On assiste en premier lieu à une sorte d'initiation au langage de cette danse. On comprend que les mouvements des yeux, du cou, du buste et des mains constituent un langage complet qui permet de retracer des histoires. C'est l'une d'entre elles qui nous est proposée, ensuite. Dire que nous comprenons serait absolument exagéré. Même si nous imaginons la trame d'une situation, nous restons totalement hermétiques au sens des mouvements de la danse. J'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir; pour une autre histoire...

06h00, je vais essayer de me rendormir un peu avant la dure journee aui s'annonce : aujourd'hui, on part explorer les vieilles rues d'Ernakulam

Fathima Royal Cottage - Fort Cochin - 271207

2007-12-29T14:28:00.000+01:00

Préambule Orion à 23 h à Varkala, est au faîte des cieux. La ceinture du guerrier est orientée wsw / nne, les pieds vers le nw.

21h30.
J'ai rencontré Murielle par l'intermédiaire d'une amie. Elle réside à Kottayam, est marié à un styliste indien et en plus de ses activités de danseuse, permet à des voyageurs de découvrir le Kerala différement.
Quoi qu'il en soit, elle a permis que nous soyons réceptionnés à la gare et que nous ayons une chambre d'hôte réservée. Compte tenu de l'affluence touristique, constatée lors de notre première virée en fin d'après midi, je comprends mieux pourquoi cette réservation était utile.
En effet, il aura suffit de quelques heures de train en seconde classe pour mettre nos nerfs à l'épreuve. Tout avait pourtant bien commencé, même avec un quart d'heure de retard au départ. Nous avions pris, par précaution, des tickets de 2ème afin de garantir des places assises. Mais alors que le train s'arrêtait, j'avais beau cherché le numéro de la voiture, je ne la trouvai point. Et il nous fallut sauter dans le train en marche avant d'avoir identifier nos places. C'était plutôt drole. Laissant le reste de la famille en attente, je partais en éclaireur avec Théodore afin de le laisser occuper les places lorsque nous les aurions trouver. Las, les wagons se succèdent sans qu'un ordre numérologique ne m'apparaisse clairement, non plus que les demandes adressées à quelques personnes, et je me décide à prendre les premières banquettes disponibles. Nous fûmes plutôt chanceux : deux banquettes pleines ! Nous nous installons, et nous délectons par avance des mets que les vendeurs voudront bien nous présenter. Entre le tchaï, les bananes frites, des galettes de lentilles épicées (apparemment car non testées), les byrianis ou autre nougats – Murugan Groundnut Sweets – (hummm !), et les samosas que nous attendions avec impatience, nos palais étaient étaient en émoi.

Pourtant, tout change à Chengamur. Il semble que cette bourgade soit un haut-lieu de pélerinage : on me dira que plusieurs millions d'hindous s'y rendent pendant les 40-45 jours de fêtes du temple. Enorme, même à l'échelle indienne. Le train ralentit et nous apercevons des groupes d'hommes habillés de chemises et d'un doti (pagne local) noirs. Le tout n'est relevé que par la touche de couleur du liseré qui borde l'écharpe noire qui complète « l'uniforme ».
Ils montent dans le train, vocifèrent et s'imposent tant et si bien que nous sommes virés avant d'avoir compris ce qui nous arrivait. Les wagons se remplissent à une allure folle, et il faudra qu'une jeune voyageuse me rappelle le mode de fonctionnement du rail indien pour que je décide de faire face : le Kerala Express est parti de Trivandrum pour un trajet de plusieurs milliers de kilomètres qui doit l'emmener à Delhi, sans doute une bonne cinquantaine d'heures de train. Les hommes en noir qui remontent dans le nord sont donc à leurs places. Mais la règle veut que ces places ne soient pas assignées pendant la journée, en particulier pour les voyageurs comme nous qui n'occupons le train que pour des courtes distances. Nous n'aurions donc pas du céder, et garder les places, coté fenêtres. Celles-ci ont beaucoup plus de valeur, car elles sont éloignées de la compression qui règne dans les abords du couloir; où nous nous sommes retrouvés !

Ceci est une information que j'aurais du capter dans le Lonely Planet, si j'avais pris la peine de m'y plonger. Sinon, c'est surtout l'explication de notre fatigue, et de celle des enfants surtout, à notre arrivée. Je ne me risquai plus à vanter les charmes des trains indiens ; je devais me rendre à l'évidence que ce type de transport implique une patience et une capacité à accpeter la promiscuité qui dépasse pour le moment ce que je puis leur demander.

Première impression très bonne. La guest house est spacieuse, propre, au centre de Fort Cochin, cité historique avec sa cathédrale et ses cimetières hollandais et portugais. Nous refusons une invitation pour une première soirée de Katakali. Le garçon qui s'occupe des invités (guests) m'a promis de m'emener demain matin chercher un petit déjeuner indien, plutôt que m'envoyer vers Pincess Street (une des rues du quartier à touristes), où je lui ai dit que nous ne trouverions pas notre compte en matière culinaire. Il a l'air de comprendre, en bon végétarien qu'il est.

Preeth Hotel – Varkala Beach, 26 décembre

2007-12-27T04:42:00.000+01:00

Une des danseuses qui ont emerveille Hortense

C'est comme ca ici, on loue des chambres et en meme temps, on vous redonne les principales postures du yoga. Celui-ci est evidemment omnipresent.

Le tailleur en train de prendre nos mesures pour confectionner nos kurtas pyjamas.

16h.

J'ai déjà perdu le fil des jours, et si ce n'était le rappel donné par l'entête de ces messages, je ne prendrais pas la peine d'en établir le compte. C'est déjà un bon signe, alors que notre première semaine n'est pas encore écoulée.
Cela dit, notre séjour à Varkala touche à sa fin : nous prenons le Kerala Express de 11h50 à Varkala city en direction de Kochi. Cela promet un changement d'ambiance : fini la surf attitude, les vagues, la piscine et les maillots. Désormais, on voyage couverts, en pantalon.
On quitte ce havre de paix pour traveller au long cours, avec le projet esquissé, néanmoins, d'y revenir à la fin de notre périple.
Nous avons en effet trouvé une guest house des plus accueillantes, tenue par un couple helveto-indien : the J&J house. Outre le fait que nous avons passé de très bons moments en leur compagnie, les commodités sont nombreuses : la possibilité d'utiliser la cuisine; présence d'une cuisinière hors paire, dont nous avons gouté le chicken curry excellent; chambres spacieuses et propres et l'inestimable présence de Jayan et de Jocya, initmes connaisseurs des lieux. Il en faudra beaucoup pour surpasser ce contexte. Mais rien n'est écrit !
La soirée de noël restera mémorable. Non pas pour les agapes, qui ne furent pas à la hauteur de nos attentes, mais plutôt pour les spectacles de musique et de danse qui comblèrent les enfants, et en particulier Hortense. S'il le fallait, cette expérience la confirma dans le sentiment que l'Inde « est son pays ». Les femmes, même la plus pauvre, habillées de leurs saris relèvent toutes du statut de princesse. Alors la, on peut imaginer la transe...

Alors que nous nous apprêtons à visiter la capitale du Katakali, une danse sur laquelle nous reviendrons, c'est un vrai soulagement de savoir que les enfants n'y seront pas rétifs.

Les enfants !
On ne le dira sans doute jamais assez : voyager avec eux induit nécessairement d'oublier la solitude; en tout cas, avec des enfants en bas age, incapables pour le moment d'avoir leurs propres activités. Nous bénirons le jour ou ce sera possible.
Nous avions pris une nurse à Bali, pour Hortense, mais il ne faut pas compter qu'elle ou ses frères se laissent amadouer par cette perspective. Nous verrons quand nous serons en ville, dans une maison indépendante, ce qu'il en sera. Peut-être pourrons-nous voler deux ou trois heures de temps à autres ?

Je me rends compte maintenant combien il sera plus difficile ici d'avoir nos propres activités, notamment pour prendre le temps de chiner afin de découvrir des meubles ou des objets que nous aurions pu collecter en vue d'une exposition à notre retour. De fait, l'Inde n'est pas Bali. Tout y est démesurément plus grand, plus complexe et plus compliqué. On arrive ici dans un monde qui n'attend personne, et surtout pas des occidentaux à la réputation douteuse. Les femmes, en particulier, offrent le contraste le plus saisissant avec les us et coutumes locales. Je ne vanterais pas les mérites d'une culture qui continue d'arranger ses mariages et laisse la femme dans une condition peu enviable. Néanmoins, quand celles-ci viennent sur la plage, elle se baignent toutes habillées, à quelques mètres des touristes en bikini. Que certains endroits, comme Goa ou le sud du Kerala, autorisent ces comportements ne signifie pas qu'ils le soient partout. Ce que certains et certaines n'ont pas compris.

23h
Ce soir, nous assistons à une scène impensable chez nous. Le soir de noël, le père du gérant, véritable propriétaire et despote du lieu (on parle même d'un droit de cuissage qu'il aurait exercé auprès de ses employées), a fait revenir les danseuses de noël pour satisfaire l'orgueil de ses amis. Ceux-ci ont du se sentir humiliés de ne pas pouvoir se saoulés dimanche soir sur le devant de la scène. On les voyait effectivement, bruyants et éructants, rassemblés dans autour d'une table un peu à l'écart. Ainsi, ce soir, le Boss leur a organisé une petite party autour de la piscine. On y trouverait rien à redire si l'hôtel n'était pas plein de clients incapables de dormir avec le bruit de la musique. Leur désagrément a d'ailleurs commencé pendant le diner ou d'un seul coup, alors que ces invités spécials arrivaient, les serveurs ont quitté le service habituel pour se mettre au garde à vous devant le boss. On a donc eu droit à un temps d'attente supplementaire, dont on se serait bien passé. Les danseuses, qui auront au moins fait le bonheur d'Hortense, n'auront finalement fait qu'un petit tour de piste pour laisser la place au karaoké ou quelque chose qui semble s'en approcher, compte tenu de la fausseté des voix qui accompagnent la plupart des musiques (de film ??). On a même le droit au larsen.C'est absolument horrible.
Et les applaudissements sont maintenant beaucoup plus fournis qu'on a quitté la musique classique. Sans doute aussi quelques bouteilles ont été vidées.
L'alcool n'est pas en vente libre, loin s'en faut. On le trouve dans des magasins d'état ou dans des établissements duement autorisés par l'obtention d'une patente. Seulement, l'équivalent de notre licence IV est beaucoup plus rare. Ainsi, la plupart des bars et restaurants du lieu vendent des bières en cachette. On vous la sert dans des verres enveloppés d'une serviette et la bouteille est toujours laissée sous la table. On observe donc des veilleurs chargés de sonner l'alerte à la vue du moindre policier. Et on a effectivement assisté à la fermeture d'un de ses bars le soir de noël, après avoir croisé un quarteron de policemen tirés à quatre épingles.
Malgré un gouvernement communiste ayant obtenu de très bons résultats en termes de développement social et d'éducation, les gens se plaignent de la corruption omniprésente, même s'ils espèrent que la nouvelle génération, plus ouverte, saura sortir certaines professions comme la police justement, de ces mauvais travers.
Suis plongé dans la lecture de « En Patagonie », de Bruce Chatwin. C'est excellent. Et ça vaut bien Nicolas Bouvier, pour les amateurs de littérature contemporaine de voyage. Une écriture ciselée, très resérrée. Les anecdotes foisonnent, nourries par des recherches érudites concernant la langue disparue des indiens de la terre de feu, l'histoire de Butch Cassidy ou encore tous ces voyages qui ont amenés des européens (capitaines de bateaux anglais ou espagnols, les immigrés gallois, boers, allemands, et autres évangélistes) à cotoyer ou peupler ces terres australes, avant que Florent Pagny et consors n'en fasse la terre d'aventure de la jet set.
On reconnaît souvent la qualité d'un livre de voyage à ce qu'on a pas besoin d'aimer le voyage ou le pays visité pour apprécier le livre. Bref, c'est une vraie littérature.

Merry Christmas

2007-12-24T14:06:00.000+01:00

Le chemin de la falaise s'est garni de creches en tous genres
Le coucher de soleil etait magnifique
Le tailleur a du passe a l'hotel pour deposer nos kurtas pyjamas, que nous allons revetir ce soir.
Avec toutes les vagues que nous avons surfees, il etait normal que les coups de soleil apparaissent

On y reviendra

Ce soir nous serons vraiment contents. Le pere noel nous gate
Difficile de rendre compte du kitch d'un noel a l'indienne. En tout cas, c'est drole.

Joyeux Noel

23/12/07 – 9h – Varkala Beach

2007-12-23T11:01:00.000+01:00

Une mélopée lancinante nous a réveillé, qui semblait venir de la plage, sans que je comprenne bien pourquoi. Le chant était très lent, annoné sur deux ou trois tons seulement; diffusé par un haut parleur de mauvaise qualité. Il couvrait presque le concert des oiseaux, autrement plus beau.
Leurs cris ont enchanté nos premiers réveils et la multitude des sons, sortis de la forêt de cocotiers dans laquelle nous nous trouvons, me semble tout droit sorti d'un jardin de paradis.

14h
Après une brève sieste, les enfants s'attellent à leurs premiers exercices, Séverine se rend dans l'un des « Ayurvedic center » pour une séance de massage et je m'installe sur le balcon. Les oiseaux encore : je reconnais des corbeaux, plus fins que chez nous, on dirait des merles; des aigles aussi. Où sont mes oiseaux de paradis ?

Hier, nous sommes sortis de la réserve à touristes pour nous rendre dans la ville de Varkala.

Nous souhaitions trouver un petit restaurant pour y manger un tali et acheter une nouvelle carte sim ( 974 607 15 20).Notre expédition aura finalement été de courte durée. Le bruits et l'agitation auront rapidement raison des enfants.

Je me demande comment se déroulera la suite de notre séjour, lorsqu'il nous faudra quitter ce havre de paix, bercé par les vagues, pour nous rendre dans des endroits beaucoup moins hospitaliers, et surtout, beaucoup plus fatigants.
Les premières questions posées au sujet des meubles m'ont orienté vers lacaste des Ashari, spécialisés dans le travail du bois. Seulement, ils seraient en voie de disparition et installés uniquement dans les villages reculés du Kerala. La piste la plus facile me ramène à Pondicherry, où je n'ai pas prévu d'aller. Rentrerons-nous bredouille ?

Je suis désemparé. J'ai l'impression d'être submergé par les sensations, encore vives, éprouvées à Bali. Tout se passe comme si, pour le moment, je n'arrivais pas à me libérer et à me mettre à l'écoute.

L'horizon s'assombrit, le vent se lève et s'accompagne d'une fine pluie. Personne n'y prête attention.

22/12/2007 –18h30 - Preeth Hotel – Varkala Beach

2007-12-23T07:30:00.000+01:00

L'hôtel est en ébullition. Les préparatifs vont bon train pour que la fête du réveillon soit parfaite. Pradit, le jeune propriétaire de l'hôtel ne manque pas de nous rappeler à tout instant que notre présence est requise !

Nous verrons.

Pour le moment, nous venons de nous installer avec Edgar dans le dining room extérieur afin de démarrer nos activités de reporters. Le feu crépite dans le four tandor, qui doit être chaud à partir de 19h30, à l'ouverture du restaurant.

Nous attendons nos papadums.

Edgar scrute mon texte, suggère quelques corrections, requiert des précisions; me mène une guerre sans relache à chaque cigarette allumée; bref, il sera difficile de se concentrer.

A part ça, tout va bien.

Nous nous sommes déjà rassasiés avec plats dont la seule évocation suffisait à nous replonger dans notre première aventure indienne : le tali, bien sur ;

les poulets tandor, les biryani (riz frits) accompagnés de « king prawns », de légumes ou de poulet ; les oeufs frits pour le breakfast ; les jus de fruit frais... pour ne citer que ce que nous avons pris au cours des trois derniers repas. Nous en avons profité pour redécouvrir « l'attente » : la moindre commande n'est servie qu'après un temps indéfini, sans la moindre relation avec le délai imaginé pour la préparation de la dite commande. Quoi qu'il en soit, tout est bon et « très » abordable (de 40 centimes pour l'omelette à 3 euros pours les king prawns).

Il nous a fallu aussi renouer connaissance avec les cafards, moustiques et autres bestioles dont, le plus souvent, on se passerait bien. L'hygiène a bel et bien un sens ici, mais qui ne concerne pas encore celle de la nature. On sait bien qu'un jour, les déchets ne seront plus jetés n'importe où, en particulier là où les touristes sont les plus présents. On se dirait presque que la présence d'un environnement dégradé est presque le signe qu'il n'a pas encore été perturbé par la présence des standards occidentaux. Du reste, nous sommes effectivement tombés sur une station plutôt courtisée par les routards, que l'on voie en nombre, plutôt que par les clients des tours opérateurs.

De fait, l'ambiance est plutôt sympa et les rencontres se font facilement : de Jocya, une suissesse remariée à un indien, et terminant d'aménager sa guest house, avec qui nous avons passée une partie de la soirée hier, aux nageurs avec lesquels on entame la discussion en attendant les vagues. Alors on prend des nouvelles de San Francisco, d'un bled du nord de l'Allemagne ou d'Israël... C'est rafraîchissant. Vraiment. On se remet à niveau en anglais, mesurant les effets produits par tous les films en VO regardés ces deniers mois en prévision de cette immersion. Je me régale de ces rencontres fugaces.

bien arrives

2007-12-21T12:07:00.000+01:00

Retour au qwerty, donc on oublie les accents et on pardonnera les coquilles.
Rien a dire sur le voyage : films, sommeils coupes, repas mediocres. On a fait nos douze heures et enfin, la porte s'ouvre. Nous la franchissons en dernier car nous n'arrivions plus a ;ettre la ;ain sur les passeports. Ca devient une habitude.

Comme prevu, un chauffeur nous attend. Tant mieux car les petits sont vraiment fatigues. Edgar ronchonne, pendant qu'Hortense et Theodore s'etonnent deja de tout ce qu'ils voient. Tant mieux. Une bonne heure de route plus tard, effectuee dans une antique ambassador (photos a venir), nous debarquons au preethbeachresort.
On a un peu l'impression de debarquer au milieu de nulle part. Tres calme, propre, menu fourni et abordable, piscine spacieuse.
Je m'empresse d'effectuer les formalites d'admission pour que les enfants puissent plonger : ils trepignent.
On debarque donc au bord de la piscine; il est 8h. Deux couples se prelassent et s'empressent de nous jeter des oeillades assassinnes en voyant les garcons plonger, crier, et in fine perturber ce qui s'annoncait comme une bonne journee.
Douche froide pour nous et premieres reprimandes.

La suite fera l'objet d'un prochain message, une fois repris nos esprits par un decalage a absorber.

17h, local time,
Le bruit des vagues qui se brisent sur la plage, en contrebas du promontoire sur lequel je me trouve
A peine 30* c, atmosphere humide
Un chemin sillonne la cote, parseme d'echoppes, bars et restaurants, le tout en Indian style facon routard, c'est a dire tranquille et paisible

A suivre...

Situation à 1h20

2007-12-19T01:13:00.000+01:00

Nous sommes toujours dans les préparatifs.

Orion s'est déplacé, à moins que ce soit nous, pour se retrouver au premier tiers de l'horizon, au sud. Je suis surpris par la rapidité de ce mouvement; on parle quand même de galaxies et de la terre.

J'achève la préparation de mes outils informatiques : synchronisation des contacts, drivers pour les appareils photo et camescope, synchronisation des favoris, envoi de l'adresse du blog à tous ceux qui ont manifesté le moindre soupçon d'intérêt vis à vis de ce voyage; et d'autres encore.

Pendu à mon clavier ces derniers jours pour ne pas avoir à résoudre de problème sur place. En réalisant que si je pars, c'est notamment pour me déconnecter... de la presse, du téléphone, du courrier, des factures, des choses à faire, des minutes qui passent.
Et cela afin de faire retomber le soufflé du temps qui passe, gonflé artificiellement par mes gesticulations.
Juste être là, regarder et savourer.

"Temporary Autonomy Zone", T.A.Z.
http://www.lyber-eclat.net/lyber/taz.html
Où le web et les communautés qui s'en réclament retrouvent l'inspiration d'un modèle qui à prospéré avec les la piraterie du XVIIIème.

Demain, nous prenons la route, sac au dos
On se détache du reste
Nous avons deux mois pour nous délester du superflu, et dieu sait que nous n'en manquons pas

Pour finir, une petite séquence prise lors du we de tempête, voilà deux semaines.
Notre dernier bain; venté !

Saint Malo, dimanche soir. Dédicace

2007-12-16T21:17:00.000+01:00

Quand on met des mois à préparer son voyage, on en forme différentes images que l'on prend le temps d'examiner.
L'une d'entre elles concerne ce "blog".
Qu'est-il ?
Une relation à l'autre, c'est sur; dont la richesse, déjà éprouvée par le gout des relations épistolaires, m'est réapparue lors de l'écriture du blog à Bali.

Ainsi, je dédie ces textes à tous ceux que je rencontre ces jours-ci, qui nous souhaitent chaleureusement un bon voyage. Car c'est à eux que je vais m'adresser et c'est leur regard que je vais imaginer poser sur ces quelques mots, pendant ces deux mois.

Mais ces "lignes d'écriture" sont aussi le signe, pour moi, d'une autre relation au temps. Au lieu d'une trajectoire ponctuée par les heures (et pour la plupart, il faudrait commencer par les minutes !), les jours, les semaines et même plus, le temps devient élastique, une matière molle. Les mots alors peuvent prendre le temps de m'envahir à nouveau. "Déconnecté" est l'adjectif qui qualifie le mieux la situation.
Et pour ne pas m'étendre inutilement sur le sens que j'attribue à ce terme, je renverrai à la lecture d'un article lu ce soir, qui m'a fourni le point de départ de cette petite réflexion.
Mais prétexte à une dédicace que je me réjouis d'avoir écrite.

A propos de l'écriture et de la mémoire (en état d'implosion à l'heure d'Internet), l'auteur évoque Platon.

"[...] Il rappelle que Platon, dans son Phèdre, posait déjà l'enjeu de cet abandon de souveraineté. Socrate y rapporte les propos du roi d'Egypte, selon lequel le dieu Thôt, inventeur de l'écriture, avait confondu deux choses très différentes : "Tu n'as pas inventé un élixir de mémoire, mais un moyen de retrouver un souvenir. Tu ne donnes pas la sagesse, mais l'apparence de la sagesse."[...]"

Apparences déjà, et qui, maintenant, ne concernent plus seulement la sagesse...

La suite en intégrale :

L'amnésie guette-t-elle l'espèce humaine ?
LE MONDE | 15.12.07

Une aute vision du blog

2007-12-16T21:05:00.000+01:00

Lu sur www.rue89.com
Raconter sa vie professionnelle sur son blog : un jeu risque !

Où l'on découvre, parfois dans la douleur, que les écrits restent.
Dans notre culture où règne maintenant l'éphémère, les bases de données gigantesques qui indexent des millions de pages à la minute façonnent une mémoire hors de tout contrôle, et surtout pas des auteurs de certains feuillets, qui paient cash une liberté mal comprise. Ecrire est un acte.

Souvenirs déjà

2007-12-14T12:04:00.000+01:00

Nul doute que certaines images vont nous accompagner, et nous faire revenir, entre autres :

Le sillon, le vent, le sable ...

La mer qu'on boit quand on avale une huitre...

Les fleurs de pissenlit, si jolies pour sa maman...

Les pique-niques avant les balades du dimanche...

Premier post

2007-12-13T22:21:00.000+01:00

Jeudi 13 décembre, 22h20.
La constellation d'Orion est au sud-est, au premier tiers de l'horizon.
Qu'en sera-t-il là bas ?

Les livres sont dans le sac, avec les billets et la pharmacie.
On peut partir.